Что делать если перетираются шланги/трубки под капотом автомобиля lada (обновлено)

Патрубок воздушного фильтра – что делать при порыве, замасливании? + Видео

Кто-то, возможно, считает, что патрубок воздушного фильтра относится к разряду таких деталей автомобиля, которым не стоит уделять особого внимания, а его повреждение не приведет к серьезным последствиям. Увы, это не так.

Для чего нужны патрубки воздушного фильтра?

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца.

Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания.

Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль.

Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В  автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки.

Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней.

То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

  1. Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
  2. Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.

Зачем ремонтировать или менять поврежденный патрубок?

В случае если поврежден впускной патрубок воздушного фильтра, расположенный между последним и двигателем, в мотор будет подсасываться неочищенный воздух, не прошедший фильтрацию. К чему это может привести рассматривалось выше.

Последствия выхода из строя воздухозаборного патрубка перед фильтром тоже очевидны. Во-первых, он будет брать воздух из непредусмотренного конструкторами места, а значит – либо недостаточно прохладный, либо недостаточно чистый.

Во втором случае фильтр быстрее загрязнится и не сможет обеспечивать двигатель необходимым объемом воздуха – мотор начнет «задыхаться», его мощность снизится.

Во-вторых, порванный, а особенно укоротившийся против первоначальной длины патрубок не сможет полноценно защищать фильтр от дорожных мусора и грязи, что, опять же, приведет к быстрому забиванию фильтрующего элемента. Об этой функции воздухозаборного патрубка упоминалось выше.

Покупка и установка нового воздухозаборного патрубка обойдется гораздо дешевле, чем частая замена воздушного фильтра. Затраты на патрубок между фильтром и двигателем ничто по сравнению с расходами на ремонт последнего.

Даже в крайнем случае, когда нет возможности купить или в продаже нет качественного, нужного изделия, нельзя оставлять патрубок в плачевном состоянии.

Надо попытаться его подремонтировать, используя скотч, клеящую изоляционную ленту, обрезки или фрагменты других патрубков.

Откуда и почему в патрубке фильтра появляется масло?

С патрубками фильтра очистки воздуха случаются «истории» более «интересные», чем механическое повреждение целостности, но являющиеся следствием неисправностей других систем автомобиля. Речь идет о появлении масла внутри воздуховода между фильтром и двигателем.

Попадает оно в него через сапун (трубку), соединенный с картером и служащий для отвода картерных газов в патрубок. Когда все системы автомобиля работают исправно, то в патрубок поступают только газы.

Если что-то не в порядке, то к последним добавляются пары масла, которые оседают в виде жидкой или густой вязкой консистенции на стенках воздуховода.

На самом деле, причина появления масла в патрубке воздушного фильтра только одна – повышенное давление картерных газов (больше предусмотренного для нормальной работы двигателя). Но это явление, в свою очередь, может быть следствием одной или нескольких разных неисправностей либо неправильной эксплуатации автомобиля, например:

  • уровень масла в картере двигателя выше максимально допустимого;
  • грязный фильтр очистки воздуха;
  • не работает (забита) система (канал) вентиляции картера;
  • забита выхлопная система (например, расплавился катализатор);
  • на поршнях залегли компрессионные кольца;
  • разрушение перегородок поршней;
  • разрушение или износ цилиндропоршневой группы.

Дело в том, что функционирование впускной системы и выпускной (бензин, воздух, выхлоп) взаимосвязаны между собой и при этом рассчитаны на определенное сопротивление (давление). И поэтому, как только одно из звеньев этой общей цепочки дает сбой, он тотчас «вылезет» в другом месте. Давление газов увеличилось в картере – патрубок воздушного фильтра покрылся масляной пленкой.

Устранение причин, приводящих к появлению масла в патрубке

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в воздуховоде воздушного фильтра. Первый из них – высокий уровень смазывающей жидкости в картере двигателя.

Когда масла больше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что и приводит к повышению давления в нем.

В этом случае необходимо слить излишки и в последующем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Когда забит воздушный фильтр, это не только приводит к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других неисправностей, но и к изменению давления в картере. Когда мотору не хватает воздуха, то создается избыточное давление в каналах его поступления.

Если все соединения достаточно герметичны, то происходит подсасывание недостающего объема газа через сапун, подведенный к патрубку фильтра, из картера. Так в этом случае масляные пары поступают в воздуховод.

Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он действительно грязный и причина появления масла в нем).

Понятно, что если не работает (забита) система (канал) вентиляции картера, то в последнем будет повышенное давление газов. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой.

Этим средствам вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное, масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в состояние смолы и забивает внутренний просвет каналов.

Также, зимой, в сильный мороз, данные системы вентиляции картера могут перемерзать – в них прихватывает скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно погонять двигатель на холостых оборотах и лучше это делать в профилактическом порядке около получаса каждый раз при утреннем запуске.

Если каналы вентиляции забиты грязью и маслом, то придется их прочищать и промывать. Начинать следует с трубки между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой.

Если это не поможет, то придется вскрывать двигатель и прочищать каналы в нем. Эту работу лучше доверить специалистам.

Читайте также:  Какой современный двигатель ваз лучше выбрать для автомобиля лада

Случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала забитая расплавленным катализатором выхлопная система, крайне редкий. Описывается он всего один раз и для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (хозяин авто) этой истории утверждает, что в его машине маслом заливало аж сам воздушный фильтр.

После всех промывок и прочисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало. До разборки самого мотора дело дойти не успело, так как он не дымил, хотя тупил, много ел топлива, и к тому же вдруг был обнаружен расплавленный катализатор.

После прочистки выхлопной системы, как утверждает автор, автомобиль стал работать идеально и патрубок воздушного фильтра с тех пор не загрязнялся масляными подтеками.

Когда причина кроется в цилиндропоршневой группе?

Если произошло разрушение цилиндров или залегание компрессионных колечек, то часть энергии взрыва смеси в цилиндре будет направлена непосредственно в картер вместе с выхлопными газами, что и создаст в нем избыточное давление. Но в этом случае будут наблюдаться соответствующие сопутствующие признаки подобной неисправности:

  • затрудненный пуск двигателя;
  • его неустойчивая работа на холостых;
  • снижение мощности мотора;
  • компрессия в цилиндрах ниже заявленной производителем;
  • задымленность выхлопа;
  • другие.

В этом случае придется обращаться к специалистам, чтобы они провели дополнительную диагностику двигателя и при подтверждении предварительного диагноза произвели необходимый его ремонт.

Но делать это надо только после того, как были проверены и испробованы все остальные способы устранения попадания масла в патрубок.

Если они помогут, то не исключено, что с двигателем вовсе не все так плохо и ему достаточно уделить гораздо меньшие внимание и заботу, чем кажется на первый взгляд.

Что необходимо сделать после устранения попадания масла в патрубок

Так как масло в патрубок попадало в виде паров, то часть его разносило по патрубку в направлении двигателя до дроссельного узла и дальше. В первую очередь страдает от этого непосредственно дроссельный узел.

Поэтому в нем обязательно промывают вентиляционный канал, через который подается воздух из патрубка фильтра.

Желательно также промыть весь дроссельный узел, просмотреть на наличие следов масла и при необходимости прочистить каналы, трубки, отходящие от него.

Скорее всего потребуется прочистка сепаратора, находящегося в крышке головки блока цилиндров. Надо будет также очистить патрубок фильтра, а при необходимости – поменять его.

Обязательно следует проверить в каком состоянии сам воздушный фильтр – не залит ли он маслом и не требуется ли его замена.

На этом работы по устранению масла из патрубка фильтра воздушной очистки можно считать завершенными.

Источник: https://carnovato.ru/vpusknoj-patrubok-vozdushnogo-filtra-maslo/

Что делать? Оборвалась трубка омывателя лобового стекла

Осень, зима и весна — сложное время года для автомобиля и водителя. Сначала слякоть, потом морозы и снег потом снова слякоть. Зимний сезон заканчивается лишь в апреле, когда вы меняете зимние шины на летние. Еще до наступления  осенней распутицы, рекомендую  проверить трубки  омывателей. Во первых вам не будет страшна осенняя грязь. Во вторых в теплую погоду трубки менять легче.

Омыватель ветрового стекла перестал работать именно тогда, когда в нём была максимальная необходимость, утром по дороге на работу. Южные проходные АВТОВАЗа. Наверное, это был март 2014 года. Добираться до работы пришлось, не включая омыватель и щётки.

Подтвердилась самая очевидная версия. Переломилась трубка из пвх, та что идёт от насоса к форсункам .
Утром в этом не было большой проблемы, но во второй половине дня теплеет. Ездить без омывателя становится невозможно. Надо делать какую-то времянку, прямо сейчас.

И надо менять трубку.

С первым пунктом все просто. Соединяем обрывки трубкой из корпуса дешёвой канцелярской ручки и заматываем малярной лентой (валялась в машине). Ехать можно- на стекло брызгает. Протекает, но я же не собираюсь ездить так долго. Еду не домой, не на стоянку, а в магазинчик запчастей. За новой трубкой.

Уже во дворе я обнаружил, что дядька в магазине подсунул не ту трубку— для приоры, а мне надо для зубила (ВАЗ 2114). Но ничего, получилось натянуть. Концы трубок подогрел зажигалкой и одел на штуцера форсунок.

Надо одеть трубку на штуцер насоса. Но бачок омывателя полный . Незамерзайка холодная. Не успеешь одеть трубку как она остынет. Что делать? Сливать литра три незамерзайки? Жаба душит.

Достал из багажника канистру с незамерзайкой и пристроил в моторном отсеке (капот открыт). Трубку омывателя засунул в канистру и погрузил в жидкость. Включил насос омывателя всего на пару секунд. Трубка оказалась заполненной жидкостью, без пузырей воздуха.

Из ёмкости с большим уровнем незамерзайка стала перетекать туда, где уровень меньше. При этом течёт по трубке, сначала вверх потом вниз. Это широко известный способ. Чтобы незамерзайка текла из бачка в канистру, нужно канистру опустить как можно ниже. Я поставил на асфальт.

Длину трубки я не выбирал – как обломилась, такой длины и осталась. Только убрал временное соединение. Последние двадцать сантиметров жидкость текла струйкой, но в горлышко канистры попадала. Прошло минут пятнадцать, бачок почти опустел. Прогрел зажигалкой трубку и одел на штуцер.

Незамерзайку снова залил в бачок.

Вся замена трубки заняла около получаса. Если менять трубку летом и не тратить время на слив воды и нагрев трубки, то  можно уложиться в пять минут.

Недавно, заглянул под капот Калины 2 — трубка омывателя стекла резиновая. Если купить две трубки, можно сделать одну, но под любую машину.

Чистых вам окон и теплых ног в любую погоду. А вы как меняли трубки омывателя?

Источник: http://www.LadaTuning.net/remontnye-raboty/731-chto-delat-oborvalas-trubka-omyvatelya-lobovogo-stekla

Заливной шланг для стиральной машины протекает, течет

Если вы заметили, что стиральная машина начала протекать, то это может происходить по разным причинам. В том числе и из-за протечки наливного шланга. На первый взгляд, кажется, что решить возникшее неудобство довольно не сложно. Но это не всегда так. И данная неисправность может доставить некоторые проблемы.

Возможно, вы решите, что для того, чтобы устранить поломку достаточно просто посильней закрутить соединения шланга. К сожалению, этот способ помогает далеко не всегда. Давайте рассмотрим этот вопрос подробней и обсудим типичные места шланга, в которых чаще всего появляется протечка.

И некоторые причины, которые могут это вызвать.

Не достаточно надежное соединение

Одним из поводов появления протечки воды может стать не достаточно надежное соединение шланга с водопроводной трубой или стиральной машиной. Или износ резиновой прокладки, которая располагается в местах стыковки шланга.

Читайте также:  (автостат) Статистика угонов 2015 (январь-март)

Со временем и под воздействием механических факторов она может слегка изменять свою форму. Может становиться менее упругой. Это-то и послужит причиной появления течи. Обычно такая неприятность возникает после перемещения стиральной машинки.

Или после перевоза ее в другую квартиру и новой установки.

Неверное положение шланга

Нужно, чтобы шланг находился в верном положении по отношению к местам соединения со стиральной машиной и водопроводной трубой.

Та часть наливного шланга, которая сделана из пластика и находится внутри под прокладкой из резины, должна иметь правильное положение.

Такое, при котором, в закрученном состоянии она будет равномерно давить на прокладку со всех сторон. Если в какой-то части давление меньше, то там может появиться протечка воды.

Плохая стыковка составляющих из пластика и резины в шланге

Протечка может появиться и внутри шланга. Там, где стыкуются его составляющие из пластика и резины. Они фиксируются между собой с помощью металлического охвата.

Причина может быть в том, что та часть шланга, которая сделана из резины, со временем потеряла свою упругость, износилась, поменяла форму.

В такой ситуации, давление фиксирующего металлического охвата может стать слабее. И это приведет к появлению течи.

Данная проблема тоже возникает при передвижении машинки, смене места ее расположения или переезде. При данной неисправности вам стоит попробовать затянуть посильнее крепление. Так же можно зафиксировать шланг в том положении, при котором вода не будет протекать.

Но все это лишь временные решения. И мы не рекомендуем к ним прибегать потому, что течь может возобновиться. Рекомендованным решением данной проблемы будет замена шланга. Новый шланг вы без труда найдете в магазинах, которые продают сантехнику.

Стоят шланги опять же не дорого и по семейному бюджету такая покупка не ударит.

Замена шланга

Замена заливного шланга очень проста. Нужно лишь выключить подачу воды. Затем открутить старый шланг от водопровода и от стиральной машины. А затем прикрутить новый шланг. После этого откройте подачу воды и изучите шланг на наличие протечек.

Если вы все сделали правильно, то их не будет. Если же они появились, значит, вы недостаточно сильно прикрутили места соединений, либо потеряли прокладку.

Так же нужно обратить внимание на то, что перекручивать данные места нельзя. Так как если закрутить слишком сильно, то можно сорвать резьбу или повредить прокладку.

И если сил у вас очень уж много, то делайте это аккуратно.

Так же бывает и течь из резиновой части шланга. Она появляется при неправильной эксплуатации, механических повреждениях и в других случаях. При такой поломке мудрить особо не надо. Можете просто заменить поврежденный шланг на новый.

Источник: http://MashMaster.ru/zalivnoj-shlang-dlya-stiralnoj-mashiny-protekaet-techet/

В дороге лопнул патрубок радиатора, есть «выход»

Альберт

Лопнувший в дороге патрубок радиатора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодняшняя статья в рубрики «Авто советы опыт» будет посвящена патрубкам радиатора. Полезные советы автомобилистам тем хороши, что это только советы, это как ориентир в трудной ситуации, а хозяин уже сам принимает решение как ему поступить том или ином случае, с учетом советов также собственного опыта.

 Не такая уж редкая неисправность, как течь патрубков радиатора, которая большинстве случаев, если сделать небольшой анализ, лежит на совести самого владельца. Резиновый патруб имеет многослойную структуру к тому же рассчитан для достаточно высокой температуры.

Стало быть, ничего не может произойти враз с исправным, скажем еще вчера патрубком. Этому обязательно что-то предшествовало, чему хозяин или мастер, обслуживающий автомобиль мало уделил внимания. Советы бывалых водителей всегда рассчитаны для предупреждения аварийной ситуации уже в последнем случае, дают советы как из нее выйти достойно, сохранив при этом двигатель.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эта простая с виду ситуация, как лопнувший шланг радиатора, таит серьезную угрозу для двигателя. При утечки охлаждающей жидкости, мгновенно поднимается температура двигателя, что связано с потерей охлаждения цилиндров, где температура достигает более 2000 градусов Цельсия.

Последствия перегрева могут закончиться капитальным ремонтом двигателя с заменой дорогих сегодня деталей. Поэтому состоянию резины системы охлаждения необходимо уделять повышенное внимание.

ПРИЧИНЫ

Опыт эксплуатации автомобилей свидетельствует о том, что 50% водителей, безразличны подкапыванию или запотеванию шлангов охлаждения, подливая постоянно жидкость расширительного бачка.

Опасность может подстерегать по нескольким причинам.

Это может быть усталостный износ, естественный при многолетней эксплуатации, не затянутый или неисправный хомут, или пережатый хомут, что собственно еще опаснее.

Пережатый хомут подрезает первый слой шланга, нарушая тем самым его целостность, когда произойдет внезапный разрыв, ведомо только самой резине. Лопнувший патруб радиатора, сообщит о себе повышением температуры на щитке приборов или обильным паро выделением из- под капота автомобиля. Однозначно в подобной ситуации необходимо заглушить двигатель не запускать его до устранения неисправности.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В 90% случаев лопается под хомутом, если отрезать поврежденный участок, то его можно еще поставить на место с определенным натягом.

В крайнем случае, можно отдать крепления радиатора, тем самым увеличив длину патрубка, а сам радиатор закрепить любыми подручными средствами.

Например полезный совет, завернув не до конца на место болт, которым крепился радиатор, между ним и «ухом» радиатора поставить проволочную стяжку, что придаст ему неподвижность.

Если патрубок радиатора уже ранее под резался, то он будет явно коротким, при повторной обрезке. В этом случае можно подмотать под шланг слой резины, одеть, поврежденный патрубок на место, сверху также слой резины перекрыть жестяной полоской, скажем от банки из-под пива или сока.

Сверху поставить хомут, и если даже после этого будет частичное подкапывание, вам, тем не менее, удастся добраться до дома или ближайшей мастерской.

В случае, если патрубок не лопнул, а его сорвало с места, то либо был неисправен или не затянут хомут, либо это произошло от попадания газов систему охлаждения.

Это самый тяжелый случай и вам придется воспользоваться услугами эвакуатора, так как вероятнее всего пробило прокладку головки блока (при условии исправного клапана крышки расширительного бачка).

Для новых авто проблема лопнувшего шланга не так актуальна, так как новые шланги служат без проблем не менее трех лет, и есть резон делать замену сразу всех патрубков на машинах, с достаточным пробегом. Для замены не всегда удается найти патрубок радиатора оригинальный, но выпускаемый ассортимент отечественным автопромом настолько велик, что можно подобрать близкий аналог.

ОТЗЫВ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Согласен с автором статьи, что всегда можно найти выход из создавшего положения, чему немалой степени содействуют советы бывалых автомобилистов.

Люди делятся своим опытом, описывают неординарные ситуации, которые другим водителям могут пригодиться в дороге.

Хотелось так же поделиться своим опытом, вернее как удалось выйти из подобной ситуации, опираясь на ранее прочитанные статьи на эту тему.

По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра.

В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины.

Читайте также:  Фото лада ларгус 7 мест

От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки.

Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли. Может это для кого-то будет новым способом выхода из положения, а кто-то освежит забытое.

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами по патрубкам:

Отрегулируем клапана мотора 2101-2107

Стойка стабилизатора автомобиля выходит из строя

Фотографии шлангов, их конструкторские номера

Ремкомплект шлангов ваза тормозных

Патрубки для системы охлаждения

Новый сайлентблок задней балки ваз 2109

Источник: https://www.rtiivaz.ru/2012/01/patrubok-radiatora/

Защитные оплетки под капотом автомобиля

Защитные оплетки под капотом серийных автомобилей служат для дополнительной механической защиты патрубков и шлангов.

Плотная компоновка узлов и агрегатов в современном автомобиле неизбежно ведет к образованию мест в которых патрубки, шланги или жгуты проводов во время движения автомобиля соприкасаются друг с другом или с элементами двигателя (кузова, подвески), в местах соприкосновения происходит повышенный абразивный износ этих элементов.

  1. Термоусадочная оплётка innoSHRINK
  2. Гибкая защитная оплётка iproFLEX
  3. Гибкая защитная оплётка iproFLEX
  4. Термоусадочная защитная оплётка innoSHRINK
  5. Термоусадочная защитная оплётка innoSHRINK

Важна дополнительная защита важных магистралей от ударных воздействий и воздействий острыми предметами при ремонте и техобслуживании (случайности и кривые руки еще ни кто не отменял), а так же при аварийных ситуациях когда обломок с острым краем может повредить например электрическую проводку и тем самым вызвать возгорание.

В системах турбонаддува, резиновые шланги интеркулера, постоянно подвергаются резким перепадам давления и со временем начинают растягиваться при усилении давления наддува, что приводит к потере эффективности системы промежуточного охлаждения (провалы) и начинают травить в местах соединения.

В системах охлаждения двигателя ситуация аналогичная, кроме воздействия перепадами давления охлаждающей жидкости, патрубки подвергаются постоянному воздействию высокой температуры что негативно сказывается как на механической прочности (быстро протрется в местах соприкосновения с другими элементами), так и на сроке службы в целом – постоянно горячий патрубок со временем растягивается и начинает «сочить» в местах соединений.

И в той и в другой системе патрубки так же постоянно подвергаются деформациям в силу того что и радиатор охлаждающей жидкости, и интеркулер размешены на кузове неподвижно, в то время как двигатель подвижен во время работы.

Термоусаживаемая защитная оплетка innoSHRINK позволяет минимизировать воздействие негативных факторов без использования дорогостоящих (тюнинговых, усиленных) комплектов патрубков из металла.

innoSHRINK обеспечивает:   а) Защиту от абразивного воздействия (перетирания) – высокопрофильное трехслойное плетение полученное комбинацией мультифиламентных из полиэстера и моно волокон и модифицированного полиолефина значительно уменьшает пятно контакта в зоне трения, что в свою очередь уменьшает износ.

  б) Защиту от механических повреждений – конструктив этой оплетки создан так что даже при повреждении части волокон материал не расплетается (расползается) а продолжает выполнять защитные функции за счет соседних неповрежденных волокон, а так как плетение очень плотное нужно таки приложить совсем неслучайные и довольно неслабые усилия для нанесения повреждений не совместимых с дальнейшей эксплуатацией данного патрубка/шланга.   в) Не влияет на гибкость патрубка или шланга – это общая особенность текстильных материалов.   г) Дополнительное армирование – плотный «корсет» образуемый термоусадочной оплеткой, препятствует поперечному растягиванию и деформации патрубков и шлангов при повышении/понижении внутреннего давления (гасит пульсации) что в конечном итоге позволяет увеличить долговечность эксплуатации патрубков системы и поддерживать стабильное (без провалов) давление наддува.   д) Не растягивается со временем, а наоборот, в течение всего срока эксплуатации пытается обтянуть патрубок еще плотнее.

  е) Прочность на разрыв соизмерима с прочностью ремня безопасности автомобиля.

Источник: https://tmark.ru/resheniya/primenenie-termousadochnoy-trubki-i-opletki/zachitnie-opletki-v-automobile/

Тонкий шланг вентиляции картера. [Архив] — Официальный Лада Гранта Клуб | LADA Granta Club

Просмотр полной версии : Тонкий шланг вентиляции картера.

Доброго всем времени суток ! По регламенту, на пробеге в 60 т.км. делается очистка системы вентиляции картерных газов. В процессе сего действа обнаружил, что в тонком шланге, внутри, стоит ещё втулочка, делающая диаметр проходного отверстия совсем маленьким — в пару миллиметров. Втулочка эта внутри шланга со стороны головы.

На стороне, которая одевается на штуцер коллектора — пусто. Я её продул — так оказалось, что со стороны коллектора она продувается гораздо легче, чем от головы в сторону коллектора !!! Может, она изначально на заводе была установлена неправильно ??? У знакомых мотористов спросил — никто ничего толком сказать не может, в эту трубочку даже и не заглядывали.

PS Вентиляцию промыл очистителем карба, грязи особо не было, так, лёгкий налёт.

www-shurik

16.07.2014, 12:22

Это подача картерных газов на хх после дросселя. Чтобы не гуляли сильно обороты хх, в эту трубочку вставляется воздушный жиклёр. При нажатии на газ влияние этой «капли» газов практически нет.

По моему по нормам евро-4 придумали на хх дополнительную вентиляцию картера. При опущенной дроссельной заслонке в месте подключения этой трубочки довольно хорошее разряжение получается.

Скорее всего так работает жиклёр, чтобы на хх не было избытка воздуха. Если поставить наоборот, то на хх могут начаться проблемы.

Да я вкурсе, для чего этот шланг :)))) Меня другой вопрос интересует — правильно ли он был установлен с завода. Ибо направление газов — от головы в коллектор, а шланг в этом направление продувается хуже.

www-shurik

16.07.2014, 12:46

Думаю правильно, т.к. продувка идёт после дросселя, а туда подсос воздуха только дозированный допустим. Если просто будет шланг, то с ним не понятно какие обороты хх буду (при лямбдорегулировании)

Парни, если будет какая оказия — посмотрите как у вас он подключен.

PS Мотор 16v, если что.

luchsergey

16.07.2014, 15:11

При е-газе,заслонка которого на хх значительно приоткрыта ,тк нет автономной системы хх с рхх или тп , как было на предыдущих системах питания двс,когда на хх дроссельная заслонка закрывалась наглухо до упора в болтик , эта мелкая трубка-атавизм и успешно глушится на всегда.

ТЕ раньше это был канал вентиляции картерных газов на хх ,когда заслонка на хх наглухо закрывалась,сейчас этого нет , но инженера же не дураки веть ,а может их не осталось больше- зачем убирать не нужное ,когда и так всё замечательно , лучше сэкономить,поставив пластиковые ограничители дверей вместо железных неубиваемых или типа того.

luchsergey, На Фокусе 2х литровом, где принудительной вентиляции картера нет ( т.е. нет такого шланга тоненького, как на Гранте) — дроссельная заслонка всё время грязная, чистить нужно каждое ТО. И в самом коллекторе дофига масла…

luchsergey

Источник: http://www.lada-granta.net/archive/index.php?t-9578.html

Ссылка на основную публикацию