Хочу немного поднять Ниву, как лучше это сделать — лифт 2121

Многие автолюбители желают усовершенствовать свои машины. Одним из способов усовершенствования является поднятие корпуса автомобиля. Сегодня рассмотрим этот вопрос в отношении «Нивы». Однако прежде чем задуматься о том, как поднять Ниву, стоит выяснить, зачем вам это нужно.

Ведь если этот автомобиль нужен вам для езды по городским трассам, то менять ничего не стоит, так как на дороге нет никаких непроходимых мест.

Поднять корпус «Нивы» стоит лишь в том случае, если вы используете машину как внедорожник и рассекаете по холмам, горкам, по болотистой и лесной местности.

В вопросе о том, как поднять «Ниву», видео вам поможет очень хорошо. Если вы хотите немного увеличить подъём машины собственными силами, следуйте данной инструкции.

  1. Замените задние пружины на более прочные и высокие, подойдут пружины с «Chevrolet».
  2. Под все пружины установите резиновые вставки, они дадут ещё 5 сантиметров высоты.
  3. В сами пружины установите резиновые дополнительные вставки, они будут служить для большей жесткости.
  4. При подъеме кузова произойдет смещение заднего моста, поэтому следует поменять поперечную резиновую тягу.
  5. Под передние пружины также следует установить резиновые вставки по 3 сантиметра.
  6. Площадка корпуса поднимается с помощью втулок, которые крепят удлиненными болтами.
  7. Под рычагом установите штатные прокладочные пластины.

Это альтернативный способ подъема кузова «Нивы», который не требует сварки и на износ автомобиля также не влияет. Это самый распространенный и легкий способ, как поднять подвеску на «Ниве».

Особый случай в этом вопросе – это «Chevrolet Niva». Обвесов для этой модели продается множество, но деталей для сборки мало.

Для того чтобы совершить процесс поднятия корпуса «Нивы Шевроле», вам следует:

  1. Усилить нижнюю балку до максимальной прочности;
  2. Усилить заднюю тягу (скорее всего, придется ее поменять);
  3. Установить защиту днища корпуса. Ее также нужно приобрести и установить отдельно;
  4. Втулки и проставки для днища и пружин устанавливаются в таком же порядке, как мы уже описывали выше. На заднюю часть — втулки по 5 сантиметров, на переднюю — по 3.

Как поднять «Ниву Шевроле», вам подскажут в автомобильном магазине, поскольку каждая нужная деталь, необходимая для поднятия корпуса, может не быть в наличии, и тогда придется ее чем-то заменять. Детали для «Нивы Шевроле» найти трудно, модель кузова значительно отличается от стандартной.

Источник: https://elhow.ru/tehnika/avto/tjuning/kak-podnjat-nivu

Автомобиль охотника или что надо сделать с нивой, чтобы она поехала

Автомобиль у меня появился через год после моего увлечения охотой, когда стало понятно, что он даёт несоизмеримо бОльшие возможности для освоения новых мест, освобождает от привязки к общественному транспорту и от утомительного переноса лагерного снаряжения.

Я сразу остановил свой выбор на НИВЕ, поскольку автомобиль у меня только один, и значит должен быть универсальным – и по городу комфортно ездить и в лес без опасений. УАЗ под городской автомобиль подходит очень плохо, хотя в остальном (кроме, может быть меньшей надёжности некоторых узлов и отсутствия какого- либо комфорта) он THE BEST! На нормальный импортный рамный внедорожник (Напр.

TLC, Pathfinder, Defender, Safari) денег у меня нет и долго не предвидится. В итоге временно- продолжительным вариантом осталась НИВА.

Обдумывая покупку, сразу решил брать б/у, но только с отличным состоянием кузова. Причём хотел взять именно старую модификацию (без самосвальной задней двери багажника) т.к. кузов у неё существенно жёстче. Месяц поиска принёс желаемый результат — ВАЗ 2121 1992 года выпуска, пробег ок. 102тык, без следов коррозии на кузове, за 1750уе (цена 2002г.). После покупки были поменяно масло везде, ступицы, ступичные подшипники(SKF) и мёртвые передние амортизаторы. Поскольку это был мой первый автомобиль, то я сразу привык ко всем его особенностям, обусловленным полным приводом и короткой базой.

Машина мне очень понравилась, и я без особых забот отъездил на ней почти 2 года. Из минусов была невозможность ездить быстрее 80 км/ч.

из за сильно возрастающей на этой скорости вибрации раздатки, причиной которой были разбитые карданы (крестовины и шлицы), хотя на самом деле, если подумать, для новичка это большим минусом не являлось, поскольку за этот период я нормально научился управлять машиной, не имея возможности развить большой скорости.

  • В самом конце осени 2003г, чуть- чуть не успев сменить резину на зимнюю, в один из т.н. «дней жестянщика», при совершенно безобидном левом повороте на 40 км/ч и небольшом ледке машина неожиданно не захотела повернуть и правым колесом поехала прямо в паребрик.
  • В результате – мёртвый колёсный диск, погнутый нижний рычаг вместе с осью и втулками передней балки. Приговор в СТО был однозначен – замена балки. Необходим серьёзный ремонт машины.
  • Подумав, взвесив все за и против, а также те несколько фактов недостатка проходимости стандартного варианта НИВЫ, случившихся за период её эксплуатации в тяжёлых (без)дорожных условиях, я решил вложить в эту старенькую машину деньги, а заодно улучшить её внедорожные характеристики и повысить надёжность. В дальнейшем предполагается позиционировать её как машину для лесных поездок, с теоретически возможным приобретением второй городской машины (например Golf-2).

В недрах сети Интернет была почерпнута информация и составлен список необходимых мне апгрейдов машины. Там же был найден и достойный автосервис, специализирующийся на трофийном тюнинге НИВ. На машине был проведён капитальный ремонт двигателя, с заменой головки блока цилиндров, расточенной под степень сжатия 7.4, что позволило продолжить ездить на 76-м бензине без потери мощности. Машина и раньше ездила на нём, но с помощью установленных трёх прокладок под головку. Такую переделку считаю неправильной, т.к. сбиваются заводские настройки фаз газораспределения, толстая прокладка сильно перегревается и является менее надёжной.

Также были заменены маховик, помпа, сцепление в сборе, карбюратор и трамблёр.

После этого настала очередь подвески – тут изменения посерьёзнее:

Для устранения каких либо несоосностей коробки и раздатки, а также избавления от вибрации, под раздаточную коробку был сварен специальный подрамник, переносящий крепление раздатки с пола на лонжероны, являющийся третьей точкой крепления КПП, а заодно естественной защитой раздатки от камней.

Была заменена балка передней подвески, на новую, с напрессованными усилениями втулок нижних рычагов, препятствующими изгибам осей.

Были усилены передние ветви лонжеронов путём их обварки 4-мм стальными полосами.

В переднюю подвеску были установлены усиленные шаровые опоры и более жёсткие пружины от волги, обрезанные на 1.5 витка. Очень полезное изменение, если учитывать то, что у НИВЫ не в меру тяжёлый передок.

  1. Под верхние шаровые опоры были установлены 20-мм. проставки для увеличения хода подвески.
  2. Были применены газомасляные амортизаторы MONRO 4×4 Adventure, с обязательным усилением мест их крепления (обварка «домиков» передних амортизаторов и приварка «косынок» к креплениям задних), т.к. штатное не выдерживает возросших нагрузок и может оторваться.
  3. Установлены задние пружины «Сигнал» — более жёсткие, с резиновыми проставками.
  4. Усилено крепление тяги поперечной остойчивости к кузову (т.н. «Бык»).
  5. Вместо промежуточного вала между КПП и РК был установлен ШРУС21213, менее подверженный вибрациям.

Для увеличения жёсткости кузова, а также его защиты от деревьев и придорожных камней в случае вылета из колеи, были установлены специальные пороги, проходящие сквозь борта машины (через усиливающие накладки) и крепящиеся непосредственно к лонжеронам.

Установка комплекта усиленных реактивных тяг
Весь низ был залит антигравием.

Штатная «дубовая» резина ВЛИ-5(175/80 R16), которая жрёт бензин, гудит как пылесос, плохо управляется и по сути пригодна только для езды по глиняной колее, была заменена на более тихую, мягкую и широкую Kama-Flame (205/70 R16), смонтированную на штатные диски и обладающую не худшей проходимостью (если приспустить до 1.3 то можно проехать практически везде, естественно в разумных пределах), а также намного более управляемой и экономичной.

Поскольку при этой модернизации разбирался вес «низ», то попутно были заменены практически все проблемные детали, коих на старенькой машине набралось немало: карданы, суппорта, тормозные барабаны, тормозные цилиндры, маятниковый рычаг, трапеция, сайлентблоки, привода передних колёс, трос ручника наконец…

Вся модернизация обошлась приблизительно в 85000 руб. В итоге получился практически новый автомобиль (по цене несколько ниже нового автомобиля стандартной комплектации), на котором можно уверенно передвигаться везде, где дороги носят скорее характер направлений.

Впечатления от проделанных улучшений – самые радужные.

Это совсем другая машина!!! Пропали чрезмерные крены в поворотах (несмотря на то, что кузов поднялся сантиметров на 6 из-за лифта), исчезли вибрация и шумы в салоне на скорости более 80 км/ч, машина очень остро слушается руля, никаких продольных раскачек на брусчатке, перестало сносить задницу при поворотах на грунтовке, никакого шума от резины… Продолжать можно долго!

На будущее запланирован ещё один (похоже уже последний) комплекс усовершенствований, включающий в себя замену родных сидений на сиденья от Golf GTi, установку «низового» распредвала, установку силового бампера с лебёдкой и веткоотражательными стропами, подрезку арок колёс под резину 29” (235/75R15), установку длинноходных амортизаторов «KONI» с переносом мест их креплений, перенос глушителя на крышу, установка шноркеля, перенос генератора выше под капот, установку «люстры» кругового освещения для езды по тёмному лесу.
Надеюсь, данная статья поможет охотникам подготовить свой автомобиль для уверенной и безопасной эксплуатации в суровых дорожных условиях.

Источник: http://piterhunt.ru/pages/statyi/aragon/avto/niva.htm

Делаем лифт Нивы 2121 своими руками чертежи размеры

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Что потребуется для работы?

Для того, чтобы несколько увеличить дорожный просвет, желательно использовать заводской лифт — комплект для Нивы-2121, продающийся как в фирменных магазинах, так и на авторынках.

Читайте также:  Фото лада ларгус кросс

С помощью прилагаемой инструкции осуществить желаемый тюнинг можно будет всего лишь за 1 день.

Однако здесь есть один существенный недостаток: лифт подвески производится ровно настолько, насколько того счел нужным производитель.

https://www.youtube.com/watch?v=p-bibpZvkK4

При этом, если есть острая необходимость подогнать автомобиль под конкретные нужды или специфику дороги, изготовить лифт комплект на Ниву можно и своими силами.

Достаточно лишь подготовить следующий комплект инструментов:

  • задние и передние пружины (лучше всего на Шевроле Нива становятся детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см, однако эти параметры вполне могут быть изменены согласно требованиям владельца);
  • резиновые проставки под пружины со специальными металлическими чашками;
  • амортизаторы;
  • проставки под верхнюю шаровую опору (не продаются в магазинах, поэтому могут быть изготовлены только на заказ);
  • кронштейны под задние амортизаторы;
  • шайбы под чашку Нива-21214 укрупненного типа с внутренним диаметром в 1 см, а внешним — 3 см;
  • домкрат;
  • доски;
  • стяжки для пружин.

Подбирая проставки под пружины для задних амортизаторов, можно не особо углубляться в поиски и изготовить их собственными силами из обычного металлического уголка. Внутренний диаметр изделия — 13,2 мм, внешний — 32 мм.

Кроме того, в процессе работы обязательно нужно обращаться к схеме (рис. 1).

И, если все тонкости технической начинки 2131, равно как и 2121 согласованы и упорядочены, можно сразу же приступать к работе. Всего несколько часов кропотливых трудов, и тюнинг Нивы будет завершен.

Как осуществляется установка?

Условно установка может быть разделена на 2 этапа: монтаж задней и передней подвески. Все начинается с достаточно заурядной процедуры — снятий колес и отпускания сайлентблоков.

Теперь, чтобы Нива-21214 была надежно закреплена, под ее шаровую опору следует установить домкрат и поднимать автомобиль до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата. Поднять Ниву-2121 своими руками не представляется возможным. Только надежная фиксация с помощью техники.

Следующий этап — это установка стяжек и откручивание креплений, установленных на амортизаторе.

Все, что остается сделать в дальнейшем, — это открутить шаровые опоры и снять стабилизатор. В процессе работы очень важно не повредить тормозные шланги, располагающиеся в непосредственной близости. Те болты, которые находятся у колеса, должны быть заменены на их удлиненные эквиваленты.

На нижнюю и верхнюю шаровую опору устанавливается стабилизатор. Теперь лифт передней подвески можно считать полностью усовершенствованным и готовым к работе. Остается проделать аналогичный, пусть и немного более сложный, лифтинг для задней подвески.

Для этих целей потребуется еще один инструмент — полуавтоматический сварочный автомат.

С его помощью поверх стандартных чашек будут установлены дополнительные детали, которые обязательно придется приварить.

Такой лифт задней подвески может привести к ее продвижению вперед, что является категорически недопустимым. Для предотвращения подобного развития событий все тяги нужно несколько удлинить.

Нелишним будет удлинить размер коромысло регулятора тормозов и несколько сдвинуть нижнюю чашку. Особенно уязвимой в этот момент является крестовина карданного вала, задеть которую в пылу работы более, чем просто. И именно новый размер чашек и филигранная работа позволят защитить ее от преждевременного выхода из строя.

Завершающий бой — это присоединение амортизаторов и обязательное посещение СТО. Теперь задние и передние пружины Нива являются усиленными Любой, даже самый безобидный тюнинг нуждается в бдительном контроле со стороны профессионала своего дела. А уж усовершенствованная Шеви Нива своими руками тем более.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/khodovaya/lift-nivy-2121-svoimi-rukami-chertezhi-razmery.html

Сколько стоит подготовить Ниву к бездорожью

Всем любителям грязи привет. Сегодня я решил разобраться, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности.

Ну и начнем, пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой «Каме» как-то нецелесообразно что-ли. Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый нюанс — от выбора резины зависит, что вы будете делать в дальнейшем.

Резина

Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15 с ценником 3300 рублей за баллон. Правда, придется еще и диски на 15″ прикупить, они встанут по 1100 рублей за штуку. Итого, чтобы поставить неплохую 15-дюймовую грязевую резину на Ниву — понадобится 17600 рублей. С запаской — под 20к.

Дорого?

Тогда планку сужаем и берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия 4400 выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.

Далее — если хотите круче, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. Смотрите:

Резка арок и лифт

Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо видео-инструкций есть и немало.

Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей.

Замена ГП(главные пары) — для резины 29″ и выше

Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3.

И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, особой разницы нет. А вот по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.

  • 3 встанет вам в покупку новых пар — стоимость под 9000 рублей.
  • Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать крутую можно за 5-7 тысяч рублей.
  • Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — обвес и внешний тюнинг.

Силовые пороги и бампера

Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это плюс 4-5 тысяч.

Бампер — или, как его еще называют «силовик». Силовой бампер — непременный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездора. Сварить можно самому или купить в спец-магазине. Лучше, конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, взять в магазине, но будет недешево.

Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с отверстием под лебедку. Выглядит круто и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский.

Лебедка

Лебедка — куда же без «лебедя». Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё сопоставимый. Стоимость лебедок для Нивы — от 18000 до 22000 рублей, если брать недорогие.

супер-бренды стоят уже от 40к и думаю Нивоводу не стоит так тратиться. Оптимально будет взять 6000 модель Runva или Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки.

Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.

Экспедиционный багажник

Надо же куда-то складывать все барахло, которого в вылазках даже на рыбалку бывает просто немеряно — палатки, спальники, удочки, доп-оборудование.

Да капец, багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно позырить на авито, там можно найти тысяч за 3-5 вполне сносный багажник.

Если брать покупной из нержавейки — то это тысяч 8.

Шноркель

Также штука нужная. Форсировать водные преграды Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы движок не залило водой. По сути своей он является воздухозаборником для движка. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше.

Хайджек

Так как застревать мы будем часто и не важно, какие у вас колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек.

Брендовый нормальный выйдет в 5000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп).

Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».

Самоблоки

Ну и не обязательные, но весьма улучшающие проходимость доработки. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось как можно больше колес.

Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 9000 рублей.

Установка либо сами, либо в сервисе(+2500 рублей).

Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной:

  • — Резина 235/75/R15 — 30000 рублей с запаской — Диски на 15″ — еще плюс 5000 руб.
  • — Резка арок — самостоятельно — Лифтинг — 5000 рублей за лифт-комплект
  • — Передний силовой бампер — 25000 — Лебедка в него — 20000
  • -Задний бампер — 16000 (фирма OJ)
  • — Силовые пороги РИФ — 9500
  • — Экспедиционный багажник — 5-8 тысяч рублей — Шноркель — либо сами(на материалы 1000, либо брать готовый комплект — 4000 руб.)
  • — Самоблоки — 10000 в задний мост — Замена ГП на 4.3 — 12000 руб(с работой) — Хайджек — 5000
  • — Защитные камуфляжные накидки на кресло— 700 руб. штука на передние, 1400 — на заднее.
Читайте также:  Фото салона лада веста (концепт)

Итого: округляя 150 тысяч рублей

Капец, денег получается нужно угрохать )) Лучше пока просто резину обычную взять и далеко не заезжать)) Или вообще, сразу брать новую Ниву «Рысь-1″, где все вышеперечисленное уже установлено по умолчанию.

Источник: http://xtreme-trip.ru/offroad/tyuning/skol-ko-stoit-podgotovit-nivu-k-bezdorozh-yu/

Проект ХМ-01: как на ВАЗе хотели сделать Ниву лучше, и почему тогда это не получилось

Выйдя на внутренний и зарубежный рынки в середине семидесятых, вазовская Нива произвела настоящий фурор. Ведь компактная машина опередила своё время, предложив невиданный доселе набор потребительских качеств.

Больше, чем легковушка, но еще не утилитарный внедорожник – ВАЗ-2121 был предтечей современных кроссоверов.

Правда, с одной важной оговоркой – серьезным внедорожным потенциалом благодаря постоянному полному приводу, наличию понижающих передач и даже блокировки межосевого дифференциала.

Улучшить хорошее

Вместе с тем, многие советские автомобилисты отказывались от Нивы из-за того, что в сравнении с Жигулями она была не слишком практичной – маленький багажник, тесный салон, да и залезать на заднее сиденье через небольшие боковые двери было не очень-то удобно. Возможно, именно поэтому уже в конце восьмидесятых на ВАЗе начали работать над модернизированным вариантом автомобиля, в котором особенности Нивы проявлялись бы не так ярко.

Первый важнейший параметр, который решили изменить конструкторы – колесная база. Её увеличение на 150 мм должно было как облегчить посадку-высадку задних пассажиров, так и увеличить пространство для ног. Кроме того, увеличение габаритной длины кузова должно было благоприятно отразиться и на объеме багажного отделения.

Уже в 1979 году был изготовлен опытный образец ВАЗ-2121У. Колесную базу удлинили интересным способом: разрезав кузов, в центральную часть вварили более широкую стойку, а длина передних дверей при этом осталась прежней. Конечно, машина выглядела немного непропорционально, но для «поисковых» работ и выявления отличий в поведении удлиненной Нивы такой вариант вполне подходил.

Второе важное нововведение, которое должна была получить модернизированная машина – иная трансмиссия.

Предполагалось, что вместо отдельной «раздатки» на обновленной Ниве появится КП, где и раздаточная коробка, и обычная будут совмещены в один агрегат.

Это должно было благоприятно сказаться на комфорте – ведь чего греха таить, уровень вибраций и шумов у полноприводной Нивы был заметно выше, чем у обычных Жигулей.

На ВАЗе внимательно следили и за достижениями мирового автопрома. Ведь в то время на раллийных трассах как раз начала победоносно блистать Audi со своей полноприводной моделью Quattro.

«Кваттра» отличалась от Нивы компоновкой, а также типами подвесок, выполненными по схеме McPherson как спереди, так и сзади.

Именно МакФерсон должен был появиться на серийной «восьмерке», поэтому решение это принципиально вазовцам было отнюдь не в диковинку.

Единственная сложность, которую предстояло решить – правильное совмещение постоянного полного привода Нивы с макферсоновскими стойками, которые, как известно, требуют наличия на кузове характерных «чашек».

  • В ходе работ по модернизации Нивы в Тольятти в заводских условиях решили проверить и жизнеспособность модификации 4х2, то есть заднеприводной Нивы, лишенной «раздатки», переднего моста и одного из карданов.
  • Ведь как только ВАЗ-2121 появился в продаже, многие советские автомобилисты недоумевали по поводу того, что привод на передние колеса у этой машины выполнен неотключаемым.
  • Некоторые умельцы пошли еще дальше и в гаражных условиях демонтировали детали полного привода, превращая таким образом Ниву в автомобиль классической компоновки.
  • Разумеется, большинство конструкторов было против подобного «тюнинга», поскольку из-за короткой базы и развесовки лишенная ведущего «передка» машина становилась слишком «вертлявой» и неустойчивой.
  • Да, снаряженная масса снижалась на несколько десятков килограммов, расход топлива уменьшался на 10-15%, но… при этом катастрофически ухудшалась проходимость, а еще на скользкой дороге заднеприводная Нива могла резко сорваться в неконтролируемый занос.

В ходе испытаний на заводе возникло несколько аварийных ситуаций, которые дали однозначный ответ: серийная Нива может быть только полноприводной. Правда, не так давно на ВАЗе вновь возвращались к этой теме и даже озвучивали возможность выпуска заднеприводной Нивы – но дело вновь ограничилось словами. И по всей видимости, к лучшему.

Работам по модернизации Нивы в тот период несколько мешала «восьмерка», на которую на заводе были брошены практически все силы, а со стороны министерства именно на эту модель выделялось финансирование, в то время как относительно доработок Нивы никаких официальных директив «сверху» не поступало.

Однако на заводе по итогам доработок планировали разработать и представить в Министерство техническое задание на обновленную Ниву уже в 1985 году, а годом позже по нему собирались изготовить опытные образцы. Таким образом, уже к концу восьмидесятых вторая версия Нивы теоретически могла встать на конвейер, что было бы весьма кстати с учетом того, что базовый ВАЗ-2121 выпускался с 1977 года.

Однако в ходе дальнейших работ был сделан довольно неутешительный вывод: основные недостатки модели 2121 за счет модернизации «малой кровью» победить не получится, поэтому необходима разработка нового автомобиля (с индексом 2123).

В этот момент, по сути, на ВАЗе и определились с тем, что наработки Нивы лягут в основу полноприводника следующего поколения, которым в начале двухтысячных и стала Нива с фамилией Chevrolet.

Ходовые макеты

Но в 1988 году никто на заводе и предположить не мог, что на решетке Нивы когда-то появится золотой крест. В то время там занимались испытаниями ходовых макетов с незатейливыми названиями ХМ-01 и ХМ-02, в ходе которых конструкторы занимались оценкой и доводкой шасси и рулевого управления. Сравнивали прототипы, разумеется, с обычной старушкой-Нивой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАЛИСЬ ОБНАДЕЖИВАЮЩИМИ: НЕ СИЛЬНО УСТУПАЯ ВАЗ-2121 В ПРОХОДИМОСТИ, ХОДОВЫЕ МАКЕТЫ «УЛУЧШЕННОЙ НИВЫ» ПО ЕЗДОВЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ КОМФОРТА БЫЛИ СРАВНИМЫ ДАЖЕ С «ВОСЬМЕРКОЙ», НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ЖИГУЛЯХ!

При этом улучшились не только устойчивость и управляемость, но и динамические качества – обгоны на загородном шоссе машине с 1,8-литровым двигателем давались значительно легче, чем обычной Ниве с мотором ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра. Стало очевидно, что в любом случае рабочий объем двигателя новой модели необходимо будет увеличить.

Еще одно важное преимущество прототипов над серийной Нивой – «лёгкий руль», реализованный благодаря использованию реечного механизма оригинальной конструкции, усилия на котором были снижены на 60%. Фактически, по этому параметру прототипы были сравнимы с переднеприводной Самарой!

Правда, испытатели отмечали, что улучшение устойчивости, управляемости и плавности хода не прошло даром – крены по сравнению с «двадцать первой» увеличились, а на рулевое управление при движении в колее приходили ощутимые удары.

Передние и задняя независимые подвески ХМ-01 обеспечивали лучшую проходимость, ведь у машины просто не было характерного «чулка» заднего моста.

УДИВИТЕЛЬНО, НО ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОТОТИПОВ НА ТЯЖЕЛОМ БЕЗДОРОЖЬЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗИМНИКИ) ПОКАЗАЛИ, ЧТО ХМ-01 ПО ПРОХОДИМОСТИ ПРЕВОСХОДИТ НЕ ТОЛЬКО «СТАРШУЮ СЕСТРУ» МОДЕЛИ 2121, НО И ТЯЖЕЛЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ ВРОДЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УАЗА И АМЕРИКАНСКОГО CHEVROLET BLAZER, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ЗАЕЗДАХ.

Испытания на дорогах с твердым покрытием позволили конструкторам понять, что необходимо изменить в настройках подвески и реечного рулевого управления, чтобы улучшить ходовые качества новой модели в сравнении с Нивой. Практически сразу специалисты ВАЗа пришли к выводу, что снизить уровень вибраций и ударов на рулевом колесе поможет установка демпфера и рулевого управления с гидравлическим усилителем.

Проверка внедорожного потенциала помогла и ответить на вопрос, какими должны быть лучшие универсальные шины для Нивы. Интересно, что на прототипах использовались очень необычные колеса – обточенные ступицы обычного диска Нивы с ободьями от УАЗа, на которые были установлены шины Я-288 размерности 185/80 R15 от микроавтобуса РАФ-2203.

  • Оказалось, что проходимость прототипов сильно зависит от давления в шинах: только при снижении параметра до 1,0 атмосферы с «обычных» 1,5-1,8 атмосфер шины переставали зарываться в сыпучий песок.
  • Прямая зависимость проходимости от рисунка протектора и состава смеси заставили конструкторов активизировать сотрудничество с НИИШП. Их результатом стали опытные шины Макет-4 размерности 195/70 R15.
  • Именно «пятнадцатый диаметр» был утверждён для новой модели, поскольку узкие и высокие 16-дюймовые шины ВлИ-10 (не говоря уже о зубастых ВлИ-5) не обеспечивали требуемых параметров курсовой устойчивости и плавности хода.
  • Ну а поскольку на 15-дюймовых колесах в СССР в то время ездили лишь РАФы и УАЗы, это и объясняет использование ободьев и шин от этих автомобилей на ходовых макетах.
  • Впрочем, в период с 1988 по 1991 годы на ВАЗе совместно с НИИШП работали над разными размерностями шин для будущей модели 2123. В частности, рассматривался даже вариант колес 185/65 R15 – то есть, такой же размерности, как у современного Логана. Разумеется, на таких низкопрофильных шинах ХМ-01 сразу сильно потерял в дорожном просвете и смотрелся довольно несуразно.

В ходе работы над прототипами конструкторы пытались найти новое место для запасного колеса, которое сначала хотели разместить снаружи кузова под полом багажника (как на Renault Duster).

Однако в итоге «запаска» переехала на дверь задка, хотя это очень не нравилось некоторым тольяттинским дизайнерам.

Конечно, висящее на корме пятое колесо здорово утяжеляло дверь и требовало изготовления специфических кронштейнов крепления, но из всех зол пришлось выбрать наименьшее – то есть, именно такой вариант.

В ходе практических испытаний было выявлено, что применение схемы МакФерсон в задней подвеске является не слишком целесообразным, а размерность передних стоек требовала увеличения.

Читайте также:  Автоваз планирует выпускать лада веста спорт

Свою работу выполнили

Ходовые макеты позволили ответить на важный вопрос – что же делать с обычной Нивой? Было решено, что наработки по прототипам ХМ-01/02 будут реализованы в рамках работы над моделью 2123, ну а в случае с ВАЗ-2121 решили ограничиться малой кровью – удлинить заднюю дверь до бампера, несколько осовременить интерьер и увеличить рабочий объем двигателя до 1,7-1,8 литра. Именно такая машина с индексом 21213 и должна была заменить на конвейере модель 2121, ставшую к концу восьмидесятых уже настоящей долгожительницей ВАЗа.

Перипетии девяностых годов, связанные с распадом СССР, не лучшим образом сказались на судьбе новых моделей.

Если «двести тринадцатую», пусть и с задержками и осложнениями, все же в несколько этапов удалось запустить в серийное производство, то модель 2123 удалось полноценно освоить уже лишь в рамках СП с General Motors.

Что, конечно, отнюдь не умаляет труда и заслуг тольяттинских конструкторов, создавших новую Ниву, а также довольно удачно осовременивших ВАЗ-2121, которая, пусть и в изрядно модернизированном виде, вот уже почти четыре десятилетия выпускается на АвтоВАЗе.

Принципиальные отличия прототипов от ВАЗ-2121:

  • двигатель объемом 1,8 л
  • реечный рулевой механизм
  • независимые подвески
  • схема тормозной системы
  • расположение запасного колеса
  • 15-дюймовые колеса

Источник: http://www.niva-lada4x4.ru/proekt-hm-01-kak-na-vaze-hoteli-sdelat-nivu-luchshe-i-pochemu-togda-jeto-ne-poluchilos.html

Тюнинг «Нивы» для бездорожья своими руками :

Страстью многих автомобилистов, вне зависимости от их возраста и основного рода занятий, являются автомобили повышенной проходимости.

Заслуженной популярностью на этом поприще пользуются «монстры» зарубежного автопрома, вот только сложная экономическая ситуация последнего времени как-то не способствует покупке чего-то подобного.

И тут на помощь приходит продукция отечественной автомобильной промышленности! Сегодня мы разберем простейший тюнинг «Нивы» для бездорожья, который может значительно повысить внедорожные качества автомобиля.

Почему именно эта модель?

«Нива» — выбор далеко не случайный, так как среди отечественных моделей ничего подобного больше нет. Конечно, есть продукция Ульяновского автомобильного завода, но ВАЗ куда лучше подходит в плане универсальности (город и деревня), да и внутри у «Нивы» куда как комфортнее. «Патриот» в плане проходимости немногим лучше, а стоит намного дороже.

Классический же «Козел» и вовсе является образчиком аскетизма, а качество изготовления этих УАЗов и запчастей на них в последнее время такое, что вы будете вынуждены все время перебирать машину.

Когда же на покатушки выбираться?! Учитывая, что тюнинг «Нивы» для бездорожья своими руками вылетит вам тысяч в 200 рублей минимум, лучше подходить к вопросу с экономически обоснованной точки зрения!

С чего начать?

Во-первых, поставьте нормальные грязевые покрышки. Как минимум — 29″, не меньше. Оригинальную резину с завода можно смело выбрасывать, так как на ней по бездорожью вы точно не поедете.

Да, на асфальте с грязевой резиной ездить, мягко говоря, не слишком популярно – уши буквально закладывает от шума (не разогнаться, увы), но как только вы проведете такой тюнинг «Нивы» для бездорожья, можно будет практически без проблем проезжать по достаточно серьезной грязи.

И все бы хорошо, но вот тут-то и начинается ручная работа: дело в том, что в стандартные арки такие колеса попросту не пролезут, а потому вам придется их подрезать.

В принципе, машину можно и лифтануть (а лучше сделать обе этих операции), но это уже по желанию. Если решили поднимать своего «коня», то нормальный минимум – от пяти сантиметров.

Комплект для лифтования обойдется вам тысяч в десять.

О передаточном числе

После этого нужно в обязательном порядке менять главные пары в редукторах. Учтите, что передаточное число под 29″ – 4,3 (кто-то советует сразу ставить 4,7). Если захотите поставить колеса большего радиуса, необходимо будет читать специализированную литературу.

Собственно, полуоси и приводы также будете испытывать заметно большую нагрузку, так и их необходимо будет поменять на усиленные. Конечно, если нет задачи залазить в совсем уж непроходимые места, можно обойтись и без этого.

Разумеется, сразу стоит озаботиться установкой качественных и максимально прочных дисков, так как без этого вас могут ожидать большие неприятности на маршруте.

Усиление кузова

Было бы нелогичным считать, что тюнинг «Нивы» для бездорожья ограничится только этим. Крайне необходимо будет усиливать кузов, причем усиление потребуется серьезное. Как минимум потребуется ставить силовые бампера и пороги.

Без этого кузов вряд ли выдержит огромные нагрузки, которые обязательно будут возникать на серьезном бездорожье.

Защита картера и раздатки – в обязательном порядке, иначе первый же встреченный вами пенек или камень заставит вас прекратить путешествие.

К слову говоря, без силового бампера нечего и думать об установке лебедки, без которой в лесу или в поле делать вообще нечего! Очень даже кстати придется обваривание лонжеронов: вы же не хотите, чтобы от диких перегрузок кузов изогнулся винтом? Особенно это важно, если у вас – «Нива 2131». Тюнинг для бездорожья этого авто должен предусматривать, что у «пятидверки» кузов значительно ослаблен!

Кстати, о раздатке. Настоятельно советуем вам установить ту, у которой раздаточное число не ниже 3:1. У стандартной это значение составляет всего 2:1, так что разницу вы ощутите уже на первом же выезде!

Прочие доработки

Снова возвращаемся к лебедке. Даже не думайте ставить что-то наподобие китайской! Нужна качественная лебедка с усилием не менее трех тонн. Диаметр тросика – не менее 7,2 мм, лучше – 8 мм.

Если есть возможность, купите кевларовый трос, так как он намного надежнее. Очень желательно поставить сразу две лебедки: не только спереди, но и сзади.

Особенно касается это тех случаев, когда вы намереваетесь покорять просторы бездорожья в одиночку (чего вообще-то делать не стоит).

Также вам понадобится прикупить хайджек и сэндтраки.

Без них на бездорожье вам придется совсем туго. Кстати, а что это вообще такое? Вообще, хайджек – усиленный реечный домкрат. С его помощью можно приподнять автомобиль на метр (а то и больше) над землей. Кроме столь полезной в условиях внедорожной функции, «рейку» можно также использовать в качестве ручной лебедки.

Конечно, заменить полноценную электрическую лебедку он вряд ли сможет, а вот помочь ей при вытаскивании вашего вездехода из грязи – запросто. Сэндтраки – это такие пластины из прочного металла с зацепами по всей поверхности. Проще говоря, железные рейки. Их подкладывают под колеса в момент вытаскивания авто.

Простейшие приспособления, а сколько сил они могут сэкономить!

О преодолении водных препятствий

Шноркель – вот другая неотъемлемая часть автомобиля, который будет преодолевать водные препятствия. Без него двигатель наверняка хлебнет воды, и ваша машина надолго превратится в недвижимость.

Установку каких еще элементов предусматривает тюнинг «Нивы» для бездорожья? Багажник экспедиционного типа и верхний свет – вот то, без чего обойтись у вас точно не получится.

Почему свет и багажник вместе? Да потому, что осветительные приборы ставятся именно на «сундук».

Думаем, что не стоит долго рассказывать о пользе дополнительного багажника (да еще и выше предполагаемого уровня затопления) в машине, на которой вы собираетесь штурмовать серьезное бездорожье.

Особенно это важно, если вы делаете тюнинг «Нивы» 2121 для бездорожья своими руками.

Эта модель «славна» как раз-таки своим крошечным багажником, объема которого хватит разве что для очень умеренных людей.

Верхние же фары порой являются единственным способом нормально преодолеть брод в сумерках или темноте. Никто не гарантирует, что штатное освещение, заливаемое водой, сохранит работоспособность!

Улучшения для карбюраторных внедорожников

  • В случае если у вас – карбюраторная «Нива», тюнинг для бездорожья обязательно должен предполагать установку электровентиляторов с датчиками для радиаторов. В современных, инжекторных моделях, они устанавливаются прямо на заводе, а вот раньше такой «роскоши» не было ив помине.
  • Родной, с принудительным включением – снять обязательно. Почему? Все просто – когда вы летом будете медленно и осторожно «красться» по глубоким колеям, мотор будет сильно перегреваться от нагрузок, а допотопный механический вентилятор будет в этом время неспешно крутиться, никак не справляясь с охлаждением раскаленного движка.
  • Сами понимаете, что в таком режиме мотор долго не протянет.
  • И еще. С механическим вентилятором крайне не рекомендуется соваться в воду, так как он попросту забросает жидкостью все подкапотное пространство, в то время как электрический агрегат можно перед этим попросту отключить. Вот такая у вас получается «Нива».
  • Тюнинг для бездорожья, в принципе, можно считать законченным.
  • Но если вам хочется залезть в настоящую глушь, следует предпринять еще немало усилий! Что еще придется сделать с автомобилем «Нива»? Тюнинг для бездорожья (фото которого есть в статье) обязательно должен предусматривать увеличение шанса своим ходом выехать из любой грязи!

Продолжаем «терзать» авто

Очень желательно установить самоблоки в мосты.

Они крайне важны, так как с ними при вывешивании автомобиля в колее будут вертеться все колеса, что существенно увеличивает шансы постепенно выехать из ловушки, не прибегая к помощи остальных участников вылазки.

Настоятельно рекомендуется поставить низовой распредвал. Он увеличивает крутящий момент и улучшает работу мотора на пониженных оборотах, что крайне важно при преодолении тяжелых дорог.

Немного о «Шевроле»

А что, если у вас «Шевроле Нива»? Тюнинг для бездорожья этой модели также вполне возможен.

Во-первых, придется менять поршни на кованные, дорабатывать головку блоков, ставить новый распредвал, а также прямоточную систему выхлопа.

Необходимо также прошить электронные «мозги» автомобиля, что позволит повысить мощность движка примерно на десяток «лошадей». С чем связаны все эти мероприятия?

Все дело в том, что мотор у этой модели плоховат для такой массы, так что его мощность придется увеличивать обязательно. Можно установить двойные амортизаторы, улучшить и усилить подвеску, поставить хорошую резину. Вот так обрабатывается «Шевроле Нива». Тюнинг для бездорожья позволит преодолевать на ней действительно серьезные препятствия.

Источник: https://www.syl.ru/article/198527/new_tyuning-nivyi-dlya-bezdorojya-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию