Как работает центральный замок дверей лада веста

Лайфхак для Весты! — logbook Lada Vesta “Тёмная лошадка” 2017 on DRIVE2

Автоблокировка дверей

В машине предусмотрена автоматическая блокировка дверей – для того, чтобы, например, ребенок во время движения случайно не смог случайно вывалиться на проезжую часть.

Для включения этой функции потребуется завести автомобиль, далее нажать на кнопку автоматического запирания, удерживая ее в таком положении не менее 5 секунд. После этого потребуется заглушить машину, а затем снова завести.

Это хитрость позволит дверям самостоятельно запираться при скорости от 7 километров в час.

Замок на двери водителя

По умолчанию замок водителя скрыт от посторонних глаз, однако это вовсе не значит, что его не существует.

Для того чтобы отыскать с водительской стороны замок, если вам вдруг потребовалось открыть его ключом, подденьте чем-нибудь колпачок правой стороны дверной ручки.

Снимите колпачок – замок предстанет перед вами.

Доступ к задним дверям автомобиля

«Лада Веста» обладает одной довольно-таки спорной конструктивной особенностью – она не содержит внутренних запирающих защелок в верхней части любой из дверей.

Однако вы можете принудительно закрыть заднюю дверь. Посмотрите в торец открытой задней двери и, увидев там пластмассовый фиксатор, при помощи твердого предмета опустите его вниз. После этого, закрыв дверь, вы можете быть спокойны – дверь изнутри открыть будет невозможно.

Звук указателей поворота

Многие автолюбители ругают машину за тихий звук поворотников. Однако, производитель предусмотрел настройки громкости и тональности данного сигнала. Правда, в руководстве по эксплуатации об этом не сказано совершенно ничегошеньки.

Чтобы зайти в сервисное меню, отвечающая за вышеуказанные настройки, необходимо в торце регулятора стеклоочистителей зажать обе кнопки управления маршрутным компьютером одновременно.

Далее, удерживая их (примерно 5 сек.), дождаться появления на переднем дисплее (под спидометром) надписи Sound P1. Поздравляем – вы попали в меню выбора громкости звука включающегося поворотника. Клавишами вверх и вниз на регуляторе выбираем нужный уровень звука.

Далее возможны два варианта ваших действий.

А) Вы выходите из меню совсем. Это делается точно таким же способом, каким вы в него попали – удерживая до пропадания меню обе кнопки управления компьютером.

Б) Вы продолжаете настройку звука. После выставления нужного уровня громкости включающегося указателя поворота вы можете еще раз, но уже кратковременно, зажать обе кнопки управления компьютером – надпись справа от слова Sound изменится с P1 на d1. Это настройка тональности включающихся указателей поворота.

Настройте ее так, как вам хочется, используя те же торцевые кнопки. Двигаясь аналогичным способом по меню далее, вы попадете последовательно в пункты P2 и d2. Они отвечают за громкость звука выключающихся указателей поворота и за их тональность, соответственно.

Для удобства вы можете включить аварийную сигнализацию и в «боевом» режиме тестировать тональности и громкость.

Источник: https://www.drive2.com/l/480944529004822627/

Не работает центральный замок – поиск и ремонт неисправностей + Видео

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений.

При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования.

Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

  • электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
  • вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования.

Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод).

Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

  • отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
  • вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ.

Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей.

В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора.

Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики.

Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот).

Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

  1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
  2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

  1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
  2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
  3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов.

Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах.

Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Читайте также:  Замена фильтра салона лада гранта

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период.

Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ.

Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

  1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
  2. выходом из строя реле;
  3. неисправностью управляющей платы – если есть;
  4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
  5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
  6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться.

Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Источник: https://carnovato.ru/remont-centralnogo-zamka-avtomobilja/

Замена замка двери lada vesta (ваз веста)

Отоприте дверь с помощью ключа, вставленного в замок двери.

Передние двери: возьмитесь рукой за ручку, обхватив сверху и потяните ее на себя. При использовании механического ключа для открывания передней двери водителя, предварительно необходимо снять декоративный колпачок с наружной ручки открывания. Для снятия декоративного колпачка следует использовать тонкий не острый предмет (например лезвие ключа зажигания).

Открытие передней двери вручную изнутри

Со стороны салона потяните также ручку двери. Если вы оставили включенными наружные осветительные приборы и выключили зажигание, при открытие двери водителя раздастся соответствующий звуковой сигнал, предупреждающий о возможном разряде аккумуляторной батареи

Запирание передней и задней двери без ключа

Для запирания передней и задней двери без ключа требуется опустить флажок, находящийся под механизмом замка, вниз и захлопнуть дверь.

При одновременно включенной детской блокировке на двери/дверях и отсоединенной (разряженной) аккумуляторной батарее разблокировка задней двери с наружной и внутренней стороны невозможна! Для разблокировки двери/дверей потребуется подсоединить АКБ.

Чтобы сделать невозможным открытие задних боковых дверей автомобиля изнутри, нажмите рычажок на каждой двери, закройте двери и изнутри проверьте надежность их блокировки.

Что полезного и приятного сделал Бу Андерсон? Как он вписал свое имя в историю Автоваза? Маленькие секреты Лада Веста…

Уважаемый посетитель, интересовались ли Вы когда-нибудь чем же Лада Веста покорила сердца своих владельцев и почему упали продажи Kia Rio и Huyndai Solaris?

Оцените приятные мелочи, которыми Веста радует своих владельцев.

Рассмотрим основные прелести и секреты Лада Веста:

1) Специальный люк в подкрылке для обслуживания передних ПТФ (фото взято с сайта Lada Online).

2) Кнопка центрального замка с возможностью автоматического закрытия при разгоне. Для включения данной функции необходимо нажать и удерживать кнопку центрального замка в теч. 5 минут. Отключение функции осуществляется аналогично. Центральный замок будет срабатывать каждый раз, когда автомобиль разгонится до 7 км/ч.

3) Индикатор включенных фар — ближний свет.

4) Указатель положения бензобака.

5) Крючок на дверце люка бензобака для подвешивания пробки.

6) Вызов диспетчера МЧС в любой точке страны с покрытием GSM.

7) Бензобак объемом 55 литров.

8) Возможность применения 92 или 95 бензина. Однако, при использовании 92 бензина, отмечены провалы тяги на низких оборотах.

9) Подогрев передних сидений до лопаток пассажира.

10) Настраиваемый звук указателей поворота — об этом есть статья на нашем сайте: http://live2fun.ru/secrect-tuning-lada-vesta/.

11) Включение указателей поворота без фиксации, что очень полезно при обгоне.

12) Отличная работа фар ближнего света.

13) Отключаемая система курсовой устойчивости и антипробуксовки.

14) Очень теплая печка.

15) Возможность установки мультируля с подключением функций круиз-контроля и функциями управления магнитолой в любой версии Лада Веста.

16) Настраиваемое положение руля как по высоте, так и по вылету.

17) Регулируемое, в том числе, по высоте водительское сидение.

18) Датчик парковки сзади приглушает звук магнитолы и оповещает о приближении к препятствию звуковым сигналом.

19) Встроенная штатная сигнализация, срабатывающая при несанкционированном открытии дверей, капота и багажника.

20) Ручка внутри крышки багажника, чтобы не мараться при закрытии.

21) Встроенная в магнитолу Bluetooth-гарнитура.

22) Система помощи при трогании в гору поддерживает давление в тормозной системе в течении 2 секунд после снятия ноги с педали тормоза.

23) Указатель необходимости переключения передачи (на версиях с механической КПП).

24) Задние сиденья с ISO FIX.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-zamka-dveri-lada-vesta-vaz-vesta.html

Замерз замок! Как открыть машину? Рекомендации ЗР — Клуб Лада Веста

Замерзшие замки, в том числе автомобильные, дело в наших краях привычное, и опытные автовладельцы в такой ситуации не паникуют. Прежде всего, нужно проверить, действительно ли в машине замерзли все замки. Может быть, внутрь можно попасть через багажник? И если позволяет физическая форма, проползти на место водителя и начать прогревать двигатель?

Итак, открыть машину пока не удается. Способов справиться с этой проблемой много. Самые простые и доступные мы проверили лично и готовы дать рекомендации:

Не рекомендуем!

Надежный способ!

Если дело происходит рядом с домом, проще всего сбегать домой, включить электрический чайник, а потом полить теплой (не горячей!) водой дверь вокруг замка.

Конечно, даже крутой кипяток вряд ли повредит лак и краску, но им можно обварить себе ноги. Зачем рисковать? Способ с чайником плох еще и тем, что вода может попасть в замок и снова там замерзнуть.

Следовательно, ее придется как-то оттуда убирать — сушить, продувать.

Чайник с кипятком лучше использовать по-другому. Налить горячую воду в медицинскую грелку и приложить ее к замку. Нет грелки? Тогда налейте воду в чашку до краев и согрейте в ней металлическую часть ключа.

Учтите, что в большинство ключей современных автомобилей встроен пульт охранной системы, так что пластиковую часть в воду погружать нельзя.

И перед тем как вставлять ключ в замок, его «жало» нужно быстро протирать — чтобы вода не попала внутрь замка.

Отогреть замок с помощью тепла от собственного тела не получится. Даже не пытайтесь: только руки замерзнут.

Допустим, у вас есть возможность дотянуть до замка электрокабель (например, если вы живете в частном доме или на первом этаже многоэтажки). Можно использовать бытовой фен и погреть замок теплым воздухом. А вот с промышленным феном следует быть осторожным. Направлять на замок его следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лако-красочное покрытие кузова.

В продаже есть специальные брелоки для размораживания замков. Один из них мы приобрели для испытаний за 300 рублей. Это средняя цена на такие изделия. Внутри две батарейки ААА. Металлическое «жало» выдвигается кнопкой на корпусе, и уже через 10 секунд к нему нельзя прикоснуться — обожжешься.

Брелок действительно работает и может выручить в подобной ситуации. В нем еще и светодиодный фонарик имеется. Однако если хотите приобрести такой, учтите, что придется запастись еще и несколькими комплектами батареек. Брелок немаленький и кое-что весит, так что ключи от машины потяжелеют.

Да и полностью ли исключен риск случайно выдвинуть нагревающееся «жало»? По-моему, нет.

Курите? Хорошо! Не для вашего здоровья, конечно. Но в данной ситуации плохая привычка может оказаться полезной. Если вы курите — в кармане лежит зажигалка. Лучше, конечно, плазменная, не боящаяся ветра, но сгодится и обычная. Доставайте и нагревайте металлическую часть ключа. Только не переусердствуйте, а то расплавится пластиковая головка.

Если дело происходит во дворе многоквартирного дома, а поблизости есть более удачливый автовладелец, прогревающий или уже прогревший двигатель машины, можно попробовать погреть и ваш замок выхлопными газами.

Для этого на трубу нужно надеть толстый шланг (например, от пылесоса) и направить газы на личинку. Может быть, поможет. Хотя придется побегать в поисках шланга, испачкаться и понюхать выхлопы. Плюс задержать соседа.

Если шланг будет слишком длинным, выхлопные газы успеют остыть, пока доберутся до замка вашей машины.

Лучше попросить у другого автовладельца прикуриватель. Раскалите его докрасна и, выдвинув подпружиненную часть, прижмите к личинке замка. Подержите так секунд 30. Делайте все очень аккуратно, чтобы не обжечь пальцы и не повредить машину. Возможно, операцию придется повторить несколько раз. Способ надежный, но учтите, что легко переусердствовать, и тогда облезет хром с личинки замка.

А что же специализированные средства? Пожалуй, одной из самых известных в автохимии жидкостей является WD-40. Но после ее использования придется потом продувать замки. А это не очень удобно.

Как нам кажется, самый безопасный и разумный способ справиться с проблемой — держать под рукой (дома, на работе) химические размораживатели замков, то есть баллончики со спиртосодержащими жидкостями.

Мы выбрали «жидкий ключ», рекомендованный нашими экспертами по результатам сравнительного теста. Использовать очень просто — открыл колпачок, вставил носик в личинку, нажал — залил жидкость.

Подождал секунд десять — и можно вставлять ключ. Дверь наверняка откроется.

Конечно, я показал не все способы, которыми можно отогреть замок. Например, не стали иллюстрировать старый таксистский прием — использовать вместо чайника свой организм.

То есть, простите за натурализм, помочиться на дверь. Но на это способны не все. Еще несколько приемов мы приберегли для следующего номера журнала. Возможно, что-то могли упустить. Но уверены, что вы напомните.

И нам, и своим коллегам — автовладельцам.

Источник: http://LadaVesta.club/zamerz-zamok-kak-otkryt-mashinu-rekom/

Снятие и ремонт передних дверей автомобиля Лада Веста

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Если дверь снимается для ремонта и предусматривается разборка дверей, то лучше подразобрать дверь пока она весит на навесах.

Дверь значительно облегчится и облегчится разборка двери за счет подходов (не нужно будет переворачивать на столе дверь).

Снятие и установка передних дверей

Открываем дверь и опускаем стекло.

Отсоединяем от двери 1, рисунок 1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Установку двери производить в порядке обратном снятию.

Читайте также:  Фото лада приора хэтчбек 2014 год

Разборка левой двери автомобиля

Снимаем облицовку 2, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 4, нижнего крепления обивки 1.

Плоской отверткой поддеваем заглушку 7 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 5 крепления ручки 3 двери.

Извлекаем ручку из обивки двери, потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединяем колодки 3, рисунок 3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винт 2 среднего крепления обивки.

С помощью плоской отвертки, преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери.

Дверь правая:

Снимаем облицовку 1, рисунок 4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 7, нижнего крепления обивки 2.

Плоской отверткой откидываем заглушку 5 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Снимаем декоративную заглушку 3, и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

С помощью шлицевой отвертки, преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем обивку 1 от двери.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединяем колодку 3, рисунок 5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снимаем зеркало.

С помощью плоской отвертки отводим край наружного 1, рисунок 6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем, потянув вверх снимаем уплотнитель с панели двери.

С помощью шлицевой отвертки снимаем внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла.

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла.

Повернув на 90°, извлекаем из панели двери держатель 1, рисунок 7, винта верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты 8 и снимаем ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка.

Временно подсоединяем блок управления стеклоподъемниками, подсоединяем клемму «минус» к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабляем затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлекаем стеклоподъемник из полости двери, отсоединяем колодку жгута проводов 10 от электродвигателя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снимаем кронштейн.

Отсоединяем колодку жгута проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 11 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери.

Отсоединяем колодку 2, рисунок 8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова.

Головкой на 10 откручиваем гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.

С помощью шлицевой отвертки разжимаем фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снимаем рычаг с оси выключателя.

Головкой Torx Т30 отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.

С помощью плоской отвертки снимаем декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка.

Извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.

Чтобы снять наружную ручку замка двери 11, берем за ручку и, не оттягивая ее сдвигаем назад, затем в сдвинутом положении тянем заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снимаем ручку.

Снимаем механизм 5 наружной ручки, аккуратно высверливаем сверлом Ø5 мм заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях смазкой ЦИАТИМ-201;

— при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;

— перед установкой обивки двери временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto2/vesta/kuzov-vesty/remont-perednikh-dverej-lada-vesta

Как заменить датчик открытия двери на Лада Веста

Произвольно срабатывает сигнализация на Лада Веста? Горит свет в салоне или не выключается вовсе? Информация, представленная ниже, может пригодиться…

Датчик открытия двери Лада Веста!

Здравствуй, уважаемый посетитель! Наверняка и тебе довелось видеть на дорогах новинку Российского автопрома LADA VESTA, в которой просматриваются черты лучших моделей Ford, Lexus и Renault.

Без сомнения это еще один достойный представитель линейки бюджетных автомобилей и прямой конкурент Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid.

Может на сей раз Российского автолюбителя потрясет новость о том, что LADA VESTA автомобиль года 2016, и Автоваз, наконец утрет нос задиристым неВЕСТАм.

Но, как любая новая разработка, Лада Веста не лишена недостатков и недоработок. К этому следует относиться спокойно и помнить, что нет идеальных автомобилей, особенно среди новинок, а проведя с ней денек – другой в теплом гараже, становишься, как-то роднее…

Так что же делать, если…

…не загорается свет в салоне LADA VESTA? Возможно эта опция выключена (нажата кнопка отключения освещения в салоне) или просто не работает концевик двери (или датчик открытия двери, что одно и то же).

Ведь автомобиль новый, как может не работать концевик? Ответ прост: автомобиль новый, но концевик-то старый – он достался LADA VESTA от калины.

Если веста не встает на охрану или срабатывает сигнализация, то концевик двери также может являться причиной.

Датчик открытия двери (он же концевик) в сборе (датчик, пыльник, провод)

Расстраиваться не стоит, скорее всего неисправность не в самом концевом выключателе, а в пыльнике – резинке, которая его защищает.

Несмотря на старания Бу Андерсона, а ныне Мора, почтенное ОТК достославного ВАЗ все же дает “плюхи” и пропускает некоторый процент брака.

Так пыльник концевика LADA VESTA бывает различной жесткости, видимо, кто-то засыпает на рабочем месте и переливает резины в автомат.

Пыльник датчика двери Лада Веста (Лада Калина 1119)

Кроме того, облой резины, с внутренней части пыльника, также может являться причиной. И в том и в другом случае, подпружиненному датчику не хватает энергии, чтобы продавить резинку и полностью выдвинуться, разомкнув контакты. Просто подрежте излишки резины. В некоторых случаях этого бывает достаточно для корректной работы датчика.

Вид датчика двери Лада Веста без резинового пыльника

Если обобщить вышесказанное, то проблемы с ложным срабатыванием датчика открытия двери на Весте решаются так:

1) замена пыльника концевого выключателя на аналог (резина, на аналогах обычно тонкая и не сильно сопротивляется пружине концевика). На Весту подходят концевые выключатели, как и пыльники, от Лады Калины и Нивы Шевроле.

2) подрезка облоя резины с внутренней части пыльника (см. фото пыльника)

3) вымачивание пыльника в бензине или другой жидкости для размягчения – наиболее трудоемкий вариант для особо жадных автовладельцев =)

Если пришло время что-либо поменять в этой жизни, то концевик отлично подойдет для этой цели, ведь как заменить концевик двери на Весте разберется даже школьник:

  • нежно, но настойчиво тянем на себя концевик;
  • отсоединяем клеммную колодку от концевика (не упустите ее, иначе придется выуживать из корпуса автомобиля);
  • меняем на новый концевик и собираем все в обратном порядке, сплюнув три раза через левое плечо для верности =)

Так, проведя несколько незабываемых часов под звуки любимой музыки, возможно при участии бутылочки пенного, тебе, дорогой посетитель, удастся прикоснуться к частице прекрасного и внести свой весомый вклад в развитие отечественного автопрома.

И помни, уважаемый посетитель, что жить нужно весело и улыбаться каждому моменту: идут люди, смотрят на тебя, а ты стоишь у Весты, держа в руках концевик и расплылся в довольной улыбке (“попался-таки, гад”) – вот, ведь, повезло мужику, думают прохожие, снедаемые тихой завистью, глядя на счастливого обладателя флагмана российского автопрома…

…в тему “Концевик капота Лада Веста видео”

Источник: http://live2fun.ru/koncevik-dveri-lada-vesta/

Lada Vesta: выявлены первые заводские дефекты

Новый седан Lada Vesta, как и любая новинка, имеет свои заводские дефекты, которые вылазят наружу с первыми километрами эксплуатации.

Тираж новой модели седана класса В+ Lada Vesta расходится по всей территории России день за днём.

Читайте также:  Какой антифриз (тосол) лучше заливать в автомобили лада

От владельцев новинки российского автомобильного концерна АвтоВАЗ поступают новые отзывы. Также владельцы уже выявили заводские дефекты, многие из которых сервисные центры Lada по всей стране готовы устранить по заводской гарантии.

В данной статье мы расскажем о первых выявленных заводских дефектах новой модели седана Lada Vesta.

Lada Vesta с АМТ

В среднем владельцы нового седана Lada Vesta успели намотать от 500 до 1000 км с момента его поступления в продажу 25 ноября текущего года.

Такой километраж нельзя назвать достаточным для окончания обкатки. Считается, что для обкатки необходимо пройти 3000-5000 километров на новом автомобиле.

Однако уже за первые 500 километров владельцы новых машин Lada Vesta обнаруживают первые заводские дефекты.

Дёрганье при переключении передач автоматизированной механической трансмиссии седана Lada Vesta нельзя назвать заводским дефектом.

Дело в том, что блок управления роботизированной коробкой передач настроен так, что водители чувствуют дёрганье при переходе с одной ступени на другую.

Автомобильные журналисты пишут, что своенравная работа «робота» в Lada Vesta будет таким же трендом, как ненадёжность работы коробки передач DSG-7 или эргономика Renault Logan.

АМТ в Lada Vesta имеет «свой характер», к ее работе сложно привыкнуть.

В чем суть недовольства владельцев седана Lada Vesta работой автоматизированной механической трансмиссией? Практически все водители Lada Vesta, которые до этого имели дело с роботизированными коробками передач, отметили, что АМТ переключает передачи с толчками.

При этом работа «робота» похожа на то, как молодой водитель резко бросает сцепление при смене передач в коробке. Кроме того, в автоматическом режиме присутствует слишком долгая реакция на нажатия газа с последующим переключением ступеней. Если такой маневр совершается для обгона, то это весьма плохо.

Мотор Lada Vesta рабочим объемом 1,6 литра не такой уж и мощный – всего 106 лошадиных сил. А тут ещё и роботизированная коробка передач слишком медленно переключает передачи. В итоге водитель не сможет совершать резкий рывок, чтобы безопасно обогнать впереди едущий автомобиль.

В ручном режиме у автоматизированной механической трансмиссии пропадают задержки с переключением передач. Соответственно, обгоны на трассе лучше совершать только в ручном режиме роботизированной коробки передач.

Дёрганье коробки передач при смене ступеней, скорее всего, сделано намеренно. Блок управления трансмиссией, вероятно, дает команду резко сомкнуть диски сцепления, чтобы продлить срок службы накладок.

Как известно, при плавном смыкании дисков сцепления будет больше происходить пробуксовки, соответственно, накладки сотрутся быстрее. Также владельцы седана Лада Веста с роботизированной коробкой передач отметили, что блок управления постоянно норовит включить повышенную передачу, чтобы сэкономить топливо.

При этом блок управления коробкой при динамичном разгоне не переключается сразу на две передачи вниз. В итоге разгон кажется не таким интенсивным.

Заводской дефект Lada Vesta – датчик-концевик

От многих владельцев нового седана Lada Vesta поступили замечания о том, что во время пути включается лампа открытия капота, хотя на самом деле капот замкнут. Многие смышленые владельцы догадались, в чем проблема. Дело в том, что датчик-концевик неплотно прилегает к крышке капота.

В итоге, когда автомобиль стоит на месте и капот плотно прилегает к моторному отсеку, датчик-концевик посылает сигнал закрытия капота. Но как только на скорости свыше 90 километров в час капот немного приподнимается на пару миллиметров от резиновых накладок, датчик-концевик посылает сигнал об открытии капота.

Данный заводской дефект заключается в неправильной регулировке положения датчика-концевика. Включение контрольной лампы закрытия капота на ходу пугает многих владельцев седана Lada Vesta. Подобные проблемы с датчиками-концевиками наблюдаются и с дверьми седана. Так во время пути автоматически включается свет в салоне при открытии дверей, хотя на самом деле двери закрыты.

В тёмное время суток такая светомузыка в пути может помешать водителю и даже привести к аварийной ситуации. Именно поэтому нужно, чтобы АвтоВАЗ исправил дефект с датчиками-концевиками как можно быстрее.

Можно наклеить картонку на датчик-концевик капота, чтобы он правильно работал.

Пока многие владельцы исправляют данный заводской дефект с датчиком-концевиком капота с помощью приклеивания на него картонок. Некоторые владельцы отметили, что данную неполадку исправляют в сервисном центре Lada при первом же обращении к ним.

Другие заводские дефекты Lada Vesta

Владельцы новых автомобилей Lada Vesta также отметили ещё несколько заводских дефектов. Многим водителям не понравилась работа подлокотника водительского сидения. Этот в принципе полезный и нужный аксессуар часто не фиксируется в горизонтальном положении.

Опытные автомобилисты разобрались, в чем дело. Оказывается, если подлокотник опускать быстро, то он не успевает зафиксироваться горизонтально. Чтобы фиксация произошла, его необходимо достаточно медленно опускать.

При этом водитель должен отсчитывать практически каждый щелчок положения подлокотника. Если водитель постоянно пользуется подлокотником, то это не проблема. Он может один раз медленно опустить его и зафиксировать.

Однако если водителю подлокотник мешает, и он часто его двигает то вверх, то вниз, тогда он с ним ещё намучается.

На складном ключе кнопка открытия багажника срабатывает только при фиксации пальца на несколько секунд на ней.

Также владельцам нового седана Lada Vesta не понравилось отсутствие кнопки на крышке багажника. Все мы знаем, что даже на первом поколении Renault Logan кнопка открытия находилась на крышке багажника.

В случае с седаном Lada Vesta багажник открывается c кнопки на складном ключе. При этом не все автомобилисты-владельцы Lada Vesta поняли принцип работы этой кнопки. Оказалось, чтобы открыть багажник, кнопку необходимо держать как минимум несколько секунд.

При этом более важные кнопки сигнализации (открытия и закрытия центрального замка) не снабжены такой защитой от случайного нажатия и срабатывает за доли секунды.

Источник: https://motormania.ru/auto-articles/lada-vesta-vyyodskie-defekty.html

Двери Лада Веста

Двери – та неотъемлемая часть кузова автомобиля, которая постепенно взаимодействует с вами, а потому ее неисправность может наступить значительно быстрее, нежели других деталей.

Кроме того, компания АвтоВАЗ разработала новый замок для ЛАДА Веста, а потому механизм его работы следует рассмотреть подробнее.

Замок ЛАДА Веста

Владельцы автомобиля LADA Vesta могут воспользоваться функцией блокировки дверного замка, которая активируется автоматически при начале движения. Когда выключается зажигание, то замки опять-таки самостоятельно разблокируются.

На панели управления также появилась специальная кнопка, с помощью которой можно разблокировать или заблокировать все замки.

При ДТП срабатывает система защиты – открываются подушки безопасности. Это же происходит и с дверными замками, что позволяет водителю без труда выбраться из транспорта.

Обшивка дверей ЛАДА Веста

При поломке таких деталей, как замок или стеклоподъемники, необходимо изначально демонтировать обивку двери, а уже после проводить ремонт или замену.

Чтобы снять обшивку передних дверей необходимо придерживаться следующего руководства:

  1. Чтобы снять пластиковый треугольник бокового зеркала следует с помощью плоской отвертки поддеть деталь и отсоединить фиксатор.
  2. После отсоединяем плафон освещения. Внизу вы также увидите три винта крепления – их также выворачиваем.
  3. С торца двери убираем заглушку и выкручиваем винт крепления.
  4. Во внутренней центральной части двери откручиваем винт, который расположен внутри ручки.
  5. После снимаем замок и БУС (блок управления стеклоподъемниками).
  6. Затем откручиваем последний винт крепления и начинаем снимать обшивку при помощи плоской отвертки, начиная снизу.

Снять обшивку на задних дверях можно по аналогичной схеме.

Ручка двери на автомобиле ЛАДА Веста

На заводе АвтоВАЗ производитель уже комплектует двери LADA Vesta наружными ручками европейского стандарта. Их замену стоит проводить из-за поломки или частичной неработоспособности.

Так уж вышло, что демонтирование и установка наружной ручки – это процедура достаточно длительная. Чтобы все прошло как по маслу, важно придерживаться следующей схемы:

  1. Демонтируем обшивку дверей интересующих нас дверей.
  2. После важно отсоединить тягу привода замка от личинки, которая находится внутри двери.
  3. На личинке вы увидите накладку –– ее также следует снять при помощи плоской отвертки.
  4. В торце двери находится заглушка – снимаем ее с помощью ключей.
  5. Демонтируем саму личинку, выворачивая винт ее крепления.
  6. Теперь можно снять и саму ручку, просто потянув ее слегка назад.
  7. Затем снимаем прокладку наружной ручки.
  8. Последним шагом мы должны демонтировать механизм ручки. А для этого берем дрель и сверло на 5-мм. С его помощью высверливаем заклепку под прокладкой.

Что касается снятие ручки на двери пассажира, то в начале даже не нужно демонтировать обшивку, так как тяги привода замка в них нет.

Чтобы установить новую ручку следует действовать в обратной последовательности.

Замена ограничителей двери ЛАДА Веста

Для крепления двери любого автомобиля используются так называемые ограничители. Если на вашей LADA Vesta штатные фиксаторы не справляются со своими обязанностями, их следует заменить – можно поставить ограничители от иномарки.

Порядок действия снятия фиксаторов следующий:

  1. Для начала снимаем обшивку двери.
  2. Винт ограничителя №4 выворачиваем к стойке кузова.
  3. Гайки №5 отворачиваем к панели двери, после чего с легкостью снимаем ограничитель.
  4. Теперь вы можете установить новый фиксатор – используйте штатный или альтернативный.

После выполнения третьей пункта плана вы также можете снять двери ЛАДА Веста, к примеру, для ремонта или замены, и только тогда осуществлять сборку в обратной последовательности.

(1

Источник: https://vesta-lada.ru/dveri-lada-vesta/

Ссылка на основную публикацию