Доработка системы охлаждения гбц для турбо двигателей автомобилей лада

Турбо ВАЗ — инструкция по турбированию

 Инструкция по установке турбо на ВАЗ. Как всё это сделать правильно?

Усилиями специалистов решили написать инструкцию для новичков, о том как самостоятельно установить турбину на автомобиль ВАЗ для драга.

Самый первый и, наверное, самый главный вопрос — с чего начать?

Первым делом, купив машину (особенно если б/у), советую обратить внимание на её состояние. Если вы в этом разбираетесь или же хотите получше познакомиться с машиной и ее устройством, советую вам ее разобрать до основания.
Только когда мы разберем все до кузова, мы сможем увидеть масштаб проблемы.

Самой главной проблемой, с которой мы можем столкнуться, – это ржавчина.
Чаще всего сильно ржавеют днище, крылья, пороги. У «зубил» проблемным местом также является «телевизор».

Вы должны понимать, что у машины производства ВАЗ очень тонкий металл, и такой металл не предназначен для высоких нагрузок (металл просто порвет), а ржавый металл «скончается» еще раньше обычного, что очень опасно для нас и окружающих.
Поэтому берем сварочный аппарат, свежее железо и заменяем весь сгнивший металл на свежий, либо отгоняем авто на СТО.

Металл моторного отсека меняем почти весь на более прочное железо.
Исправили все косяки по металлу? Кузов как заводской? Молодцы! Продолжаем.

Теперь нужно привести машину в порядок и заставить ее двигаться хотя бы в стоке. Меняем проводку, приводим в порядок двигатель (или сразу меняем на «шестнарь»), коробку, тормоза.
Это и есть наш отправной пункт в турбировании.

Если вы вернули свое авто в первозданное состояние, и в вас еще горит желание турбовать? Продолжаем.

Какие моторы проще в турбировании?

Самое простое это взять ВАЗ-овский 16-ти клапанный двигатель. Он прост в ремонте и тюнинге, а что самое для нас главное, он может выдать нам мощность подходящую для автоспорта без огромных затрат, усилий и переделок автомобиля.
16-ти клапанник изначально мощнее любого ВАЗ-овского двигателя.

Рассмотрим другие двигатели ВАЗа.— Старые карбюраторные моторы турбированию не поддаются. — 8-ми клапанный инжектор мог бы подойти, но мы с вами строим гоночный автомобиль и каждая лошадиная сила для нас важна. 

— 16-ти клапанный мотор — наш выбор для драга!

Рассматривая вариант двигателя от иномарки, вы должны понимать, что он обойдется нам в достаточно крупную сумму, так же потребует больших переделок. Ино двигатель более сложен в устройстве, нежели ВАЗ-овский и без мастера вы в нем вряд ли разберетесь.
Наш выбор – «шеснарь».

Что нужно для постройки турбомотора?

Для людей желающих получить 200+ л.с. желательно добыть «калиновский» блок, так как он более высокий (+2.3мм).
Сойдет и от десятки, но мы же строим машину для гонок и каждая лошадь это победа, поэтому для него нужен «калиновский» коленвал с диаметром кривошипа 75.6мм.

Поршни выбираем кованые и вытачиваем выемку для нужной степени сжатия (лучше обратиться к специалисту или купить в специализированных магазинах).

Турбокомпрессор

Маленький работает на малых и средних оборотах, а на высоких перестает, следовательно большой компрессор все наоборот.

  • TD04L – Subaru. Буст на 3к оборотов. 200-250 л.с.
  • TD05 – Mitsubishi. Буст на 3к оборотов. 250-300 л.с.
  • IHI VF10 – турбина значительно крупнее субаровской. 250+ л.с.
  • IHI VF22 – драг турбина. Самая крупная из серии.
  • Так же хороши турбины фирмы «Garrett», но они дорогие и требуется ждать пока приедет ваш заказ.
  • Еще на нашем рынке много китайских турбин. Качество слабое, но цена не кусается.Т3,Т4 – 300+ л.с.

Охлаждение турбомотора

Тут все просто. Нам нужен новый медный двухрядный радиатор(2110) так как он значительно производительней любого радиатора ВАЗ.

Интеркуллер.

Сильно большой интеркуллер может стать проблемой так называемого «турбо лага». Турбо лаг – это то, как долго мы должны ждать давления наддува после того, как открыли дроссельную заслонку. А маленький не будет успевать охлаждать воздух.

Клапан Blow-off

Важная часть турбомотора, его функция – это сброс части сжатого воздуха после закрытия дроссельной заслонки. Иначе избыточное давление может порвать все резиновые соединения.
Вариантов на рынке огромнейшее количество, от стильных аля-ламборджини, до почти самодельных.

Клапан Вестгейт

Нужен для того чтобы часть сжатого воздуха пускать в обход турбины для поддержания заданного давления в турбосистеме.
Также существует большое количество исполнений.

Топливная система для турбомотора ВАЗ

Топливная система должна иметь обратную магистраль и установленный в рампе регулятор давления топлива. 
Допустимо использовать внешний регулятор давления топлива, но он обязательно должен быть подключен вакуумным шлангом к задроссельному ресиверу, т.к. для преодоления форсунками избыточного давления в задроссельном пространстве, давление в рампе должно также увеличиваться.

Топливный насос.
Стоковый не подходит у него слишком маленькая производительность. Берем либо от Волги, либо Walbro — 255 л/ч.

Форсунки.
Сток опять же не подойдет, нам нужны от 350сс. Нам подойдут форсунки DEKA 630сс, для моторов на 200 л.с. подойдут и BOSH.

Устанавливается все без особых проблем. Все можно сделать самому (разве что кроме прошивки и настройки). Если же вам некогда/лень/не хочется возиться — то можно все отдать в сервис.

В том что мы должны получить нет никаких сложных частей и соединений, все можно сделать самому. Запчасти для крепления к двигателю обычно прилагаются к детали. А если и придется докупить, то это не будет большой сложностью.

Выпускная система для турбомотора ВАЗ

Выпускная система осуществляет выпуск отработанных газов из двигателя. Это очень важная часть, мы же не хотим менять двигатель раньше времени?

Температура выходящих из двигателя газов огромна, около 900 градусов, при выходе из цилиндра.
В случае с турбонаддувом эти выхлопные газы нужно не просто вывести, а направить на колесо турбины для раскрутки.

Все вы, наверное, слышали о «пауке». «Паук 4-2-1»- это система в которой газы поступают в четыре трубы, затем собираются в две, а затем в одну. Система имеет эффективность на средних оборотах, хороший выбор для езды по улицам и редким «пуляниям» со светофора. 
«Паук 4-1» – это система когда из 4-х труб газы сразу объединяются в одну. Эффективно для высоких оборотов. Наш выбор.

Подвеска для турбо ВАЗа

Подвеска влияет на управляемость. Следовательно, для машины планирующей обгонять всех и везде нужно ее доработать. Советую дорабатывать подвеску думая о собственной безопасности, так как если на полном ходу у вас что-то отвалится из-за старости, то машина может стать неуправляемой, что может привести к аварии. Рассмотрим варианты подвески.

1) Мягкая подвеска:Плюсы: сглаживает ямки, едем мягко и комфортноМинусы: плохая маневренность, крены на поворотах, заносы.

2) Жесткая подвеска:

Плюсы: входит в повороты как влитая, маневренность, моментально реагирует на поворот руля.

Минусы: на кочках будет жестко!

Сцепление и трансмиссия для турбо ваза

К выбору сцепления надо подойти основательно. Сцепление нужно выбирать, учитывая мощность и крутящий момент двигателя. 
Стоковое сцепление рассчитано на спокойную езду! У нас есть несколько вариантов:

а) бюджет: корзина с увеличенной прижимной силой (есть разные варианты). Этот вариант жестко держит ведомый диск и увеличивает усилие на педаль (качайте ноги иначе, будете проигрывать доли секунды на старте).

б) не бюджет: керамика. Она выдерживает нагрузки автоспорта. Наш выбор.

КПП для турбо ВАЗа

Сток коробка — это коробка, рассчитанная на спокойное передвижение, стояние в пробках и перемешивание грязи на даче. Сток коробка имеет очень короткую первую, всего до 40км/ч. Короткая первая – это значит, что нам придется тратить время и крутящий момент при переключении на вторую.

Для решения этой проблемы мы должны выбрать ряд передаточных чисел. Оптимальный выбор для турбомоторов 103 ряд.
Главная пара – снижает обороты, передаваемые с двигателя на колеса примерно в 4 раза. Чем больше передаточное число, тем лучше разгон и тем меньше максимальная скорость. Наш выбор 3.7 или 3.9

Настройка турбомотора ВАЗ

Все это делается при помощи «вестгейта», чем меньше давления стравливается в атмосферу, тем больше давление в системе. Есть несколько способов настройки давления, самый лучший из них – буст контроллер.

Нужен он, чтобы прям из салона настроить нужное вам давление. Работает он просто, не дает защитному клапану на коллекторе стравливать давление, это способствует временному росту давления.

ПрошивкаСтандартная программа блока управления требует значительной корректировки. Правильно настроенный турбомотор будет мощнее, ровнее работать и менее прожорлив в плане масла и топлива.Самый надёжный вариант — это найти специалиста в своём городе (или в соседнем), который занимается этим не «второй день» в своей жизни.

Вы же не хотите перебирать мотор каждые два дня? Поэтому прошивка — ответственный момент.

Какие ещё доработки необходимы?

Сток двигатель не предназначен на гоночные нагрузки, поэтому большая часть комплектующих и запчастей заменяется на более производительные и прочные. Это касается и поршней, и колец, и пальцев и шатунов…

Также обязательным условием является доработка каналов ГБЦ, нам нужно сделать систему ГРМ эффективнее.От «головы» зависит 40% успеха.

Мы должны помнить, что мы собираем из серийного автомобиля рассчитанного на 70 л.с, гоночную машину более 200л.с. Стоковые и убитые жизнью составляющие на это не рассчитаны, так что вы должны понимать, что когда проект будет готов, то в машине от стока не останется ничего, вам придется перебрать весь автомобиль до болтика.

Чем заправлять турбомотор?

Нужен бензин 95 или 98. 
98 предпочтительней для любителей «газ в пол». 92 нельзя не в коем случае, угробите турбину раньше срока и не получив достойного результата от скорости, поскольку некачественный бензин увеличивает температуру горения, что отрицательно сказывается на лопастях турбины и мотора в целом.

Какое масло использовать?

В 16-ти клапанном двигателе есть гидроконпенсаторы и для их лучшей работы нужно выбирать синтетику. Да она не бюджет, но мы же требуем от авто лучшие результаты? Так для этого и надо давать ей лучшее.

Частые ошибки при турбировании

Бракованные или низкокачественные детали, люди пытаясь экономить платят дважды.

На какую мощность можно рассчитывать с турбомотором?Мощность можно получить от 200 до 400 л.с. если грубо и на 16-клапаннике.

Крутящий момент получится где-то от 250 до 400 Нм с небольшим. Все зависит от запчастей и настройки мотора.

Желаю всем успешного турбо-тюнинга!!!
Не забывайте про собственную безопасность и безопасность других участников движения.

Отдельная большая благодарность Паше Фомину, за помощь в подготовке материалов.

P.S.: А вот так звучит клапан Blow-off, наверное слышали???

LADATUNING.NET

Источник: http://www.LadaTuning.net/tyuning-dvigatelya-vaz/647-turbo-vaz-instruktsiya-po-turbirovaniyu

Система охлаждения ВАЗ Турбо (советы, рекомендации) — logbook Lada Priora hatchback 2009 on DRIVE2

здрасьте)))

Всем Хорошего настроения и отличной погоды! БУКВ БУДЕТ ОООЧЕНЬ МНОГО!Всем известна проблема перегрева/недостаточного охлаждения двигателя, особенно это актуально для турбо моторов, т.к.

мощность там совсем другая и диапазон работы значительно отличается от атмо, что порождает значительное повышение температуры (любишь кататься, люби и приору охлаждать))) Сейчас наступает зима, проблем с перегревом мы с беленькой пока не испытываем, но весной будем кое что дорабатывать, дабы избежать постоянной работы вентилятора и перегрева, температура у нас в этом году доходила до 42… думаю все понимают как двигателю тяжко работать в таких условиях… Лично у меня в планах установка термостата либо Гранты либо штатного от приоры нового образца, он имеет маркировку 2172, а не как сейчас 21082, встает без особых переделок, работает как грантовский, тока надо брать вместе с крышкой, так как крепление вставки в крышку свое. Если разбираться глубже, почему турбо мотор греется, то те, у кого на турбине есть водяное охлаждение, как у меня, понимают, что ОЖ проходя через улитку очень сильно нагревается, на выходе температура ОЖ приближается к температуре кипения, а пока она дойдет до радика-пройдет еще какое то время, в итоге мы имеем поток практически кипящей ОЖ с выхода охлаждения улитки, а на бусте температура еще выше…

Читайте также:  Как сделать акустическую полку для лада приора хэтчбек

Давайте подумаем, как мы можем помочь охлаждению ОЖ выходящей со слива турбины?! Так как она там набирает температуру и идет через всю систему до радиатора, то надо помочь ей потерять часть температуры сразу же после выхода с турбины, для этого я считаю, что целесообразно поставить на сливе какой нибудь промежуточный радиатор, например радиатор отопителя:

к примеру

Разновидностей полно, поищем что больше всего подойдет и будет удобнее при установке.

Так же пойдет шланг с турбины на слив, но уже через радиатор, установка его в подкапотке уже дело технике…В итоге мы должны получить значительное снижение температуры слива ОЖ, а если его установить еще и так, чтоб его обдували потоки воздуха-то должна быть вообще красота, но этим мы займемся уже весной, так как при -5 двигатель себя чувствует отлично даже в пробках. Так же затронув вопрос охлаждения-не малую роль играет и маслорадиатор, все же происходит большая теплоотдача и само масло живет дольше, но он уже стоит. Может у кого появится идея замены штатного приоровского радиатора на более производительный-данный вариант решения вопроса мне не подойдет, у меня машина с кондиционером, терять его я не собираюсь, а значит др радик (больше) впихнуть не получится… Реализация доп охлаждения будет происходить весной, когда потеплеет, все будет в БЖ-установка и эффект…Может у кого есть еще и свои методы, уже проверенные на своем опыте-делитесь, будет интересно послушать Ваши идеи.

Так же наткнулся на статью в нЭте на турбобазаре про систему охлаждения турбо вазов, я решил ее добавить сюда как наставление для самого себя и может кому реально пригодиться, так как нижеследующего не я, то сделаю ссылку на оригинал ( turbobazar.ru/showthread.php?t=14091 ) Вся информация предоставлена пользователем Maxi, думаю автор данной статьи не будет против, ссылка на оригинал имеется, инфа в свободном доступе, может чем то поможет тем кто построил турбо или тока собирается это делать, что позволит не допустить ошибки при построении, и так вот сам текст, кому интереснее читать оригинал проходите по ссылке, там тоже самое: Решил описать все ньюансы построения системы охлаждения и решения проблемы «машина греется» для вазовских ведер с гайками.

Для начала скажу, что сам факт построения «турбо ваза» из «не турбо ваза» говорит о том, что система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом, и все проблемы охлаждения вызваны, как правило только теми или иными косяками в ней самой.

Начнем мы с помпы…

Абсолютно типичная ситуация — отсутствие напора ОЖ из за огромного зазора крыльчатки с корпусом, практически 100% появляется при покупке новой помпы из магазина (первой попавшейся). Выглядит это так — на ХХ в расширительном бачке струйка слабая или ее вообще нет.

Мануал номер 1. Как правильно выбрать в магазине помпу:

Попросите продавца принести все помпы 2112 по 2-шт каждой фирмы которые есть в магазине с обычной пластмассовой или стальной литой (не штампованной а именно литой!) крыльчаткой. Распакуйте любые 2 шт и поставьте крыльчаткой на ровный стол рядом так, чтоб совпали плоскости прилегания.

Из 2-х выбирается та, у которой на глаз выше плоскость прилегания (больше длинна рабочей части) — другая возвращается, повторяется со ВСЕМИ принесенными — таким образом выбирается самая высокая.

КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — НЕ ВАЖНО! Все в помпы делают в китае в подвале дядюшки лао, исключая те что делают в постсовке — но я чет даже не уверен у кого из них руки кривее

Далее уже в гараже помпа без прокладки вставляется в двигатель, прижимается одной рукой по плоскости и прокручивается другой рукой, в идеале она должна чуть чуть шаркать пластмассой об поверхность — в этом случае ставите ее БЕЗ ПРОКЛАДКИ на серый герметик Абро (на красный нельзя — он не водостойкий, да и выглядит колхозно). Уже после окончательной затяжки гаек проверяется, что помпа крутится (допускается легкое шарканье).

Если есть токарный станок — можно изготовить оправку в которую помпа вкладывается шкивом и протачивается поверхность прилегания — оправка позволяет выставить помпу по плоскости прилегающей к блоку, опираясь на противоположную сторону.

Далее помпа поджимается центром проверяется биение и протачивается плоскость прилегающая к блоку — можете смело снимать 1 миллиметр. Потом в блоке пробуете — если мало сняли можно снять еще.

Если много сняли — штатная прокладка решит проблему зазора.

Следует отметить один важный момент — если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется). Если же крыльчатка стальная литая (старого образца помпа) КАСАНИЕ НЕДОПУСТИМО! В этом случае надо зазор порядка 0.3-0.4 выставить пользуясь пластилином для измерений. Но лучше сразу купите помпу с пластмассовой крыльчаткой.

Если у вас серьезная контора — то лучше сделать следующее: Берете стандартный вазовский блок не нужный (старый), и выпиливаете кусок блока который представляет корпус помпы.

Далее из этого корпуса выпиливаете сектор 90 градусов, чтоб было видно внутренности и был доступ к ответному профилю крыльчатки.

Теперь можно ходить с этим куском железа в магазин и выбирать помпы непосредственно контролируя зазор как визуально так и щупами (отбирать высокие)!

В старых мануалах от таза был даже чертеж специального калибра для контроля зазора в помпе.

Отдельно отметим новые помпы у которых крыльчатка выштампована из стального листа и выглядит ажурно и легко — так вот что бы не писали из производители в мануалах для развода лохов, помпы эти самые — говно. Покупать их нельзя.

И вообще только в нашей стране копротехнология (естественно изготовление крыльчатки за 1 удар штампа гораздо проще чем изготовить на ЧПУ ступицу и затем термостойкой пластмассой в термопластавтомате воссоздать правильную профильную крыльчатку) продают ДОРОЖЕ, чем технологии нормальные, при этом фантазируя в мануалах про их приемущество, хотя никакого приемущества там нет.

Вот собственно и все про помпу. Впрочем еще стоит заметить, что после выставления минимального зазора машина может начать сильно надувать и срывать шланги ОЖ — поэтому все шланги и хомуты надо проверить.

Теперь собственно радиатор…

Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна — РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если пробег машины более 70тыс — РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если вы строите новый мотор — надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.

Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые — я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ

И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.

Другое дело с 08-15 — на них стоит 8-й радиатор а НАДО ПОСТАВИТЬ 10-й! Тривиальная операция на самом деле не так проста как кажется. Потому, что делать это надо на том этапе когда в машине нет мотора, иначе хорошо не получится.

И так снимаем старый радик и выкидываем его — примеряем новый и что мы видим — он не подходит! Так вот для установки радиатора 2110 на 08-15 делается следующие операции:

1) Сверлом по сварке отсверливаются боковинки усиления телевизора в точках приваривания.2) примеряем радиатор и отмечаем фломастером места где должны быть новые отверстия под нижние резинки крепления при этом немного (на 5мм) сдвигая их ближе к рамке, чтоб радиатор встал ближе к передней части.

Cверлим отверстия — шарожкой облагораживаем края.3) примеряется радиатор и фломастером обрисовывается контур сот для резки окна в передней панели.4) болгаркой или «сверчком» отрезаются полоски метала закрывающие соты радиатора. зачищаются края.5) радиатор ставится — крепится. Примеряются боковинки.

отмечается фломастером их новое положение.6) защищаются болгаркой (зачистным диском) точки сварки на боковинках и передней панели — боковинки привариваются полуавтоматом в новых местах.7) все чистится красится из баллона собирается окончательно.

При этом при сборке нужно обеспечить герметичность по краям чтоб воздух не мог идти мимо сот радиатора — для этого используется если вы все хорошо подогнали оконная лента (резиновый уплотнитель для окон на самоклейке) или если подогнали плохо подходящий резинометалический уплотнитель например от кромки капота или багажника (посмотрите в тазовом магазине).

все дыры в передней панели, через которые воздух мог поступать под капот _минуя_ радиатор ЗАКЛЕИВАЮТСЯ! Исключение — если вы используете холодный впуск (cold intake). Тогда для него отверстие надо оставить.

Вентилятор…
Тут скажу следующее. Избегайте всяких спалов, они стоят дорого выглядят красиво — но увы говно! Так же не стоит городить колхоз с парой вентилей от шнивы если у вас по компоновке расходится без них.

Идеально это обычный вентилятор — например от калины, вместе с кожухом. При этом кожух должен быть подогнан так, чтоб не было зазоров с радиатором по периметру. (уплотнитель окон итп).

иначе вентилятор будет подсасывать воздух с боков и гонять его по кругу минуя сам радик.

Вентилятор может плохо расходится с ресивером или с дросселем — но это не повод ставить узкий хреновый спал — лучше поставить узкий ресивер или с помощью поворота на входе ресивера отнести дроссель ближе к водителю!

Довольно тупая часто встречающаяся ошибка — вентилятор крутится не в ту сторону из за того что перепутаны провода в разъеме!

Так-же стоит знать что вентиляторы имеют НАПРАВЛЕНИЕ!т.е. они могут быть спроектированы чтоб дуть и чтоб сосать!Определить можно — если вентилятор правильный брендовый по стрелке которая указывает направление вращения.Если нет — по профилю крыльчатки.

У лопасти есть каплевидная часть и острая. (скажем так одна более каплевидная другая более острая. так вот вращается он так чтоб воздух набегал на каплевидную).

Так вот если вентилятор поставить не с тем направлением — дуть он конечно будет но хреновато… поэтому — НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!

Крышка расширительного бачка…

1) все что продается в магазинах — говно.2) поэтому от иномарки (VAG), лучше заказать у диллера оригинальный китай.

3) на самом бачке острым лезвием бумажного ножа срезать облой который мешает прилеганию крышки.

Сам бачок…

1) осматриваем на предмет потертости.
2) приклеиваем кусок мягкой шумки чтоб не терся. (актуально 08-15)

Эстеты могут поставить алюминиевый но это не обязательно.

Термостат.

Для того чтоб иметь запас теплоемкости антифриза и вообще иметь больше мощности — люди придумали более холодный термостат ОТ КЛАССИКИ!

Чтоб внедрить его в переднеприводный таз необходим адаптер термостата который ставился очень давно на самые первые 2108i. чтоб понять о чем речь — его каталожный номер 2111-1303014.

Так же нужен стальной тройник от 2110 (ставился тоже давно), чтоб подключить расширительный бачок (он подключается в разрыв выхода печки) и куски шлангов МБС и поворотов. Термостат берем 2101- (НЕ НИВА-ШНИВА).

лучше взять французкий алюминиевый vernet.

Маньяки могут поискать более холодный термоклапан от инопомойки в формфакторе вазовского термоклапана в штатный термос — в свое время в магазине «зарулем» их была целая витрина, наверно и сейчас в крупных типа «железяки» есть, но это спорное решение, термостат от классики есть везде!

Минусом холодного термостата является то, что зимой с ним в салоне несколько холоднее… Поэтому если панель на машине высокая или низкая (08-099) — то следующее, чем надо будет заняться, это ребилд печки и устранение в ней косяков и щелей в заслонках.

Читайте также:  Цены на лада гранта спорт и лада калина спорт повысились

И так на этом про систему — в общем то все.

Вы все вроде сделали но тачка греется все равно — так и должно быть.

Теперь поговорим про то как у нас под капотом протекает воздух. Т.е. откуда он берется и куда он девается.

Идея вобщем то в том чтоб он ЗАХОДИЛ С ПЕРЕДИ (через радик) а УХОДИЛ СЗАДИ (через все что можно). Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю — то она должна быть направлена НАЗАД!ни в коем случае не вперед.

Теперь — если дедушка поставил вам на рулевые тяги резиновые пыльники — режьте их быстро нахер и выкидывайте остатки. Большая часть воздуха удаляется из под капота именно через их отверстия. На всяких новых машинах там бывает разного рода штатный вазовский колхоз — этот вопрос требует более детального изучения мной, но думается болгарка будет там не лишняя…

На этом этапе рекомендуется снять бампер с машины и проехатся в таком виде — если все сделано хорошо, никаких проблем с температурой быть не должно, но вот вы вернули бампер и проблемы появились снова — поговорим об этом…

Весь воздух который оказался за бампером — должен в конечном случае пройти через радиатор. Если у вас бампер имеет нижнюю кромку расположенную низко — может образовываться область разряжения в результате которой дофига воздуха с трудом прошедшего бампер подсасывается вниз и уходит под машину.

В этом случае надо не дать ему это сделать, с помощью специально обученного «брызговика от камаза» закрепленного на бампере и передней панели каким нибудь штатным тазовым крепежом (типа саморезов от штатной защиты и пластиковых пистонов от нее) — впрочем эстеты колхозники могут использовать саморезы со строй рынка и пистолет с сопливым клеем.

Таким образом вы создаете воздушный диффузор cпереди — кстати на всех нормальных машинах такое есть в стоке.

Источник: https://www.drive2.com/l/5075622/

Доработка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Автолюбители, независимо от стажа владения машиной, постоянно ищут способы повышения мощности двигателя. Есть несколько вариантов усовершенствования вашего автомобиля, одним из которых является доработка головки блока цилиндров (ГБЦ).

Мы знаем, что крутящий момент, а соответственно и мощность, находятся в прямой зависимости от такого показателя, как коэффициент наполнения цилиндров рабочей смесью.

Чем больше наполнение, тем больше мощность двигателя, которая растет при смещении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты.

Для этого устанавливают распредвалы с расширенными фазами впуска/выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого оказывается недостаточно.

Если критически подойти к рассмотрению головки блока цилиндров, то мы увидим множество недочетов — казалось бы, мелких, но именно они не дают реализовать полный потенциал мотора. Это обусловлено технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, и поэтому все придется исправлять самим или на станции техобслуживания. Как? Об этом речь:

Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Наиболее заметным «ляпом» наших производителей можно назвать неточную стыковку отверстий каналов ГБЦ и коллекторов.

Еще с уроков физики мы помним, что любой бугорок на пути воздушного потока вызывает возникновение завихрений, а, следовательно, снижение его скорости.

Здесь же у нас целые «ступеньки», от которых необходимо обязательно избавиться. Одновременно необходимо проверить прокладки под коллекторы, чтобы они также не создавали препятствий.

Желательно перед началом работ посадить коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепеж коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает небольшое смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов относительно друг друга, что может привести всю работу к нулевому результату.

Находим места на ГБЦ и коллекторах (2 штифта на каждый по краям) для удобного засверливания. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, коллекторы же должны на них надеваться легко, но без люфтов. Проделайте необходимые отверстия в прокладке.

Теперь точное позиционирование коллекторов и ГБЦ обеспечено.

Следует учесть то, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но их соосность совпадает, то этим можно пренебречь, так как сколько-нибудь значимого сопротивления это не создаст. На выпуске создается аналогичная ситуация, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

Впускные/выпускные каналы ГБЦ

Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то сразу бросаются в глаза приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов.

Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны.

Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст.

Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным.

Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно.

К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя.

Перед началом расточки желательно в маслоканал вогнать стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном.

Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. При значительном увеличении диаметра каналов работы начинают в деталях с более тонкими стенками, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемых блоков. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.

Клапаны

Здесь доработки направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно изменив профиль тарелки, а так же рабочие и дополнительные фаски клапана.

При переточке клапанов снимается лишний металл с обеих сторон тарелки клапана. На лицевой стороне делается небольшая выемка, а на тыльной уменьшается радиус перехода стержня в тарелку. Так же утоньшается тарелка и стержень клапана. Если вы не планируете менять втулки, то снимите лишний металл с ножки клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей ножки потребует замены направляющих втулок с меньшим диаметром отверстия. На 8-клапанных моторах ВАЗ при уменьшении диаметра ножки клапана с 8 до 7 мм можно добиться снижения веса стержня на 23,5%. У 16-клапанных двигателей диаметр стержня изначально составляет 7 мм.

Можно поставить титаноалюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Седла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ рабочие фаски делают уже, угол выпускных меняют на 45º, а угол впускных на 30º. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезают дополнительные фаски, что дает прирост около 5-6%.

Дальнейшая доработка предусматривает замену клапанов на увеличенные модели. Их можно устанавливать без замены седел, так как штатные позволяют несколько увеличить свой внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практикуется на 16-клапанных ГБЦ 2112, на которые устанавливаются облегчённые увеличенные клапаны 32/27 «АЕ» (Federal Mogul) ВАЗ 2112 / Приора 16V.

Также возможна установка увеличенных клапанов, предусматривающая замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них нарезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее.

Этот способ дороже первого, но наиболее эффективен, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ является единственным решением. Прибавка мощности с такой доработкой достигает 8-10%. В этом случае можно установить облегченные увеличенные клапаны 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108 / 2110 8V.

Чтобы вы могли лучше ориентироваться, мы приведем данные по клапанам, которые можно устанавливать на двигатели ВАЗ:

  • — ВАЗ 2101-2107, 21213 – клапаны от 39/34 до 42/35;
  • — ВАЗ 21083/2111 – клапаны от 39/34 до 40/34;
  • — ВАЗ 2112 – клапаны от 31/27 до 33/29,

где в числителе указан диаметр тарелок впускных клапанов, а в знаменателе — диаметр выпускных.

Конечно, это не единственное решение, и вы можете подбирать размеры тарелок клапанов самостоятельно, но при этом необходимо учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальным соотношением площади выпускного клапана по отношению к впускному — ¾ или примерно 75%. Это наглядно видно из следующих данных:

31/27 — 75.9% 33/29 — 77.2% 39/34 — 76,0% 40/34 — 72.3%

41/35 — 72.9%

Если ваш автомобиль оснащен наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть от 90% и более.

Пружины клапанов

Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны зависают на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 допускаются большие обороты, а на ВАЗ 2112 неадекватная работа клапанов вероятна на оборотах 7500-8000 об/мин.

Замена распредвала на более верховой может привести к зависанию клапанов. Наиболее простым способом является увеличение преднатяга штатной пружины, что выполняется подкладыванием под нее шайбы. Усилие на пружине увеличивается, но заметно уменьшается свободный ход.

При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилиям на пружинах. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их меняют на более жесткие, которые имеют больший ход сжатия. Хорошим примером могут служить усиленные пружины клапанов PROSPORT ВАЗ 2108 / 2110 8V.

Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распредвал и тарелки, поэтому такую доработку желательно проводить последней из всех способов повышения порога зависания клапанов.

Еще одним способом является облегчение тарелок клапанных пружин. Их меньшая масса снижает нагрузки на распредвал и детали ГРМ, что особенно важно на повышенных оборотах. Можно перетачивать штатные тарелки, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана.

Алюминиевые дешевле, но подвержены деформациям в критических режимах работы. Более прочными являются титановые изделия, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена. Хорошо себя зарекомендовали тарелки пружины клапана SPORT (титан, алюминиевый сплав) ВАЗ 2108/2110 8V.

Толкатели клапанов

В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распредвалами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидрокомпенсаторы. Для 16-клапанных двигателей подходят цельные толкатели клапана d-30 мм SPORT ВАЗ 2112/Приора/Калина 16V.

Читайте также:  Фото лада ларгус cng (гбо)

Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому неприемлемы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае применяются цельные механические толкатели, имеющие увеличенный диаметр и не требующие регулировочных шайб. Для их установки необходима расточка колодцев серийных толкателей до нужного размера.

Клапаны регулируются подбором подпятников нужного размера, что довольно трудоемко. Работа мастера по регулировке 8 клапанов вам обойдется в пределах 3000 руб.

Рычаги привода клапанов

На двигателях ВАЗ классического типа приводом клапанов от распредвала являются рычаги (рокеры).

Они удобны и просты в регулировке тепловых зазоров клапанов и допускают применение компактных распредвалов, но имеют излишнюю массивность и допускают некоторое отклонение кинематики движения клапана.

Также на ГБЦ «классики» рокер может слететь с посадочного места при сверхвысоких оборотах. В качестве борьбы с этими недостатками рычаги облегчаются, устанавливаются легкосплавные модели и ставятся на более жесткие пружины.

Направляющие втулки клапанов

В зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы подбирается конструкция и материал направляющих втулок клапанов. Причины, которые могут потребовать доработки или замены штатного оборудования:

  • — При использовании клапанов с меньшим диаметром стержня;
  • — При сильно выступающей части направляющей втулки в канал ГБЦ;
  • — Если форма или размер противоположной части направляющей не удовлетворяют требованиям;
  • — При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзовые).

Бронза является хорошим теплопроводником, хорошо отводит тепло от клапана и эффективно его рассеивает в ГБЦ, поэтому на высокофорсированных двигателях применение бронзовых направляющих втулок крайне необходимо.

Хорошим примером изделий являются направляющие втулки клапанов бронзовые ВАЗ 2108/2110 8V. Они имеют немного меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их завода-изготовителя.

Форма камеры сгорания

При помощи этой доработки можно значительно снизить риск возникновения детонации, улучшить наполнение цилиндра и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и возгораться.

Детонация возникает в местах, наиболее удаленных от свечи. Это объясняется тем, что при возгорании смеси давление в камере сгорания (КС) резко возрастает и приводит к чрезвычайной компрессии еще не воспламенившейся смеси.

Это провоцирует ее самовоспламенение, которое носит взрывной характер и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю серией ударных волн детонационных взрывов.

Частые возникновения детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому надо принимать меры к их устранению.

Для этого максимально сглаживают острые кромки и углы камер сгорания, удаляют погрешности литья и полируют поверхность камер сгорания, что дополнительно прибавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, прежде всего, обратить внимание на форму КС вокруг клапанов. На ВАЗовских 8-клапанных ГБЦ КС имеет клиновидную форму и клапанная щель «экранирована» ее отвесными стенками.

Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке увеличенных клапанов. Поэтому объем КС должен быть расширен вокруг клапана. Так же необходимо доработать сегмент клапанной щели возле свечи зажигания и сделать сопряжение дна и вертикальных стенок КС более плавным.

Вокруг седел клапанов не должно быть каких-либо ступенек или колодцев, а конусное углубление седла клапана должно быть не более 30º относительно дна КС.

ГБЦ ВАЗ 2112 изначально имеет полусферическую КС, что минимизирует все необходимые доработки и заключается в ликвидации огрехов серийного производства.

Степень сжатия

Степенью сжатия (СЖ) является отношение полного объема цилиндра ко всему объему КС. Чем больше сжата топливная смесь перед воспламенением, тем большую работу она совершит впоследствии.

Повышая СЖ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как рост нагрузки на поршневую и риск возникновения детонации.

Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают СЖ до 11:1.

Для двигателей с небольшими фазами ГРМ прибавка мощности относительно степени увеличения СЖ хорошо отслеживается по следующей таблице:

Наиболее заметен положительный эффект от роста СЖ в двигателях с широкими фазами открытия клапанов. Это происходит оттого, что коэффициент наполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамическая СЖ не превышает статическую СЖ.

Динамическая СЖ — объем топливно-воздушной смеси, попавшей в цилиндр, относительно объема камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на низких и средних оборотах динамическая СЖ ниже статической.

Повышение СЖ приводит к пропорциональному росту динамической, что положительно влияет на мощность и экономические показатели двигателя.

При этом необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальном коэффициенте наполнения цилиндра, что достигается повышением октанового числа топлива и изменением состава топливно-воздушной смеси.

С ростом оборотов двигателя длительность цикла сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива, а, следовательно, потере мощности. Поэтому повышая СЖ, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить максимальную мощность от двигателя. Вследствие этого большинство высокооборотистых форсированных бензиновых двигателей требуют повышения СЖ.

После проведения доработок ГБЦ, которые мы рассмотрели в данной статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Источник: https://tuningsport.ru/articles/dorabotka-gbts/

Турбирование – реальный прирост мощности!

Турбирование атмосферного или карбюраторного двигателя – популярный вариант тюнинга для иномарок и автомобилей ВАЗ, с помощью которого можно добиться существенной прибавки мощности без замены основного агрегата. Установка турбины – это сложный процесс модернизации двигателя, и далее в статье мы опишем основные изменения и работу с различными типами моторов ВАЗ. 

Как упоминалось выше, установка турбины на двигатель, где она не предусмотрена конструкцией (особенно актуально для моделей ВАЗ) – трудоемкий процесс, как, например, и установка закиси азота.

Для получения максимального эффекта от подобного тюнинга нужно просчитать все возможные теоретические и практические варианты и иметь необходимые детали и инструменты.

Полное турбирование лучше доверить специалистам, при проведении работ своими руками даже у самых опытных автовладельцев на определенных этапах возникают трудности. 

Турбирование двигателя

Независимо от модели двигателя, для установки турбокомпрессора необходим специальный впускной коллектор.

Для популярных марок автомобилей, особенно в среде любителей тюнинга, существует множество различных комплектов с впускным коллектором, от простых до дорогих моделей.

Коллектор – важная часть турбированного двигателя, он служит для сбора отработанных газов, с помощью которых осуществляется запуск турбины, а затем они подаются в выпускную систему.

При выборе или изготовлении впускного коллектора для турбины своими руками необходимо учитывать его геометрию, так как от этого зависит скорость доставки газов и производительность компрессора. Специалисты рекомендуют использовать коллектор с максимально прямолинейной геометрией, это позволит избежать наличия дополнительного сопротивления. 

Важным элементом для работы турбокомпрессора является воздух. Поэтому стандартный воздушный фильтр необходимо заменить спортивными аналогами или увеличить его размеры, как и размеры впускного патрубка. Обычный фильтр будет быстро засоряться, а через небольшой патрубок не будет доставляться необходимое количество воздуха. 

Система подачи воздуха

Так как турбированная система работает иначе, чем система подачи воздуха в обычном атмосфернике, необходимо рассчитать и создать схему нового расположения трубопровода подачи воздуха, причем сделать это с расчетом избежать резких поворотов. Соединительные патрубки и трубки должны быть намного прочнее заводских, так как при турбировании возникает больше давления, чем при работе обычного двигателя. 

Они должны быть изготовлены из прочного и в тоже время эластичного материала (силикон, алюминий), при этом на стыках соединений используются увеличенные и более мощные хомуты, чтобы избежать воздушных потерь. При изготовлении трубопровода своими руками на двигателях различных моделей ВАЗ, чаще всего, используется алюминиевая труба со сварными стыками. 

Самая распространенная и простая турбина представляет собой деталь с четырьмя большими отверстиями под подключение впуска и выпуска воздуха и выхлопных газов. Помимо этого, на ней есть несколько отверстий для подключения патрубков входа и слива масла. Так как турбина вращается, она потребляет большое количество масла, которое выполняет одновременно и функцию смазки, и функцию охладителя. 

Настройка двигателя авто

Таким образом, при подключении компрессора отверстие турбины соединяется с маслоприемником в двигателе специальным патрубком.

Можно приобрести его вместе с комплектами для установки турбины ВАЗ, речь идет о детали под фильтр со специальными фланцами, или изготовить и приварить фланцы своими руками, например, сделать армированный вариант.

При соединении сливного отверстия под турбину с двигателем необходимо помнить о том, что масло должно возвращаться в сливной поддон.

После выполнения всех подключений замените или долейте масло в двигатель, заведите машину и дайте ей поработать на холостых оборотах. Так масляный насос успеет прогнать масло в системе и слить его обратно в поддон. Ни в коем случае не нажимайте на газ, иначе турбина будет работать всухую, а это может вывести ее из строя в кратчайшие сроки.

 Помимо правильного подключения масляной системы, рекомендуется также установка специального маслорадиатора. Он устанавливается несколькими способами (все зависит от модели и конкретного типа турбины, а также мощности двигателя ВАЗ и типа используемого масла).

Необходима эта деталь для компенсации излишнего нагрева масла при возникновении контакта внутри турбины. 

Чтобы эффект от установки турбокомпрессора был достаточным, необходимо снизить степень сжатия в заводских цилиндрах. Этого можно достичь путем их замены или расточки. Кроме того, нужно выточить поршни, скорректировать высоту коленвала. Все эти изменения приводят к увеличению камеры сгорания в объеме, что существенно повышает потенциал турбины и мощность двигателя. 

Тюнинг двигателя перед установкой турбины

В данном случае речь идет о сложных работах, при которых учитываются даже такие факторы, как расчет излишнего сопротивления вала, степень теплового расширения болтов крепления головки блока цилиндров и другие расчеты, проводить которые стоит, только имея все необходимые знания и опыт. В противном случае можно существенно повысить уровень компрессии в камере сгорания и, как следствие, детонацию, что попросту выведет двигатель из строя. 

Кроме механических изменений, на более свежих вариантах мотора ВАЗ (для Калина 2, Гранта или Лада Веста) потребуется провести и программный тюнинг, который включает в себя корректировку фаз газораспределения.

Кроме того, потребуется корректировка формулы подаваемой смеси, изменение времени открытия форсунок или их замена, установка буст-контроллера. Все это требует качественного программного вмешательства в работу ЭБУ.

Такие изменения невозможно провести для обычного карбюраторного двигателя ВАЗ.

При установке турбины также необходимо иметь новый топливный насос. Это должен быть более мощный и модернизированный вариант, так как заводской не справится с потоком избыточного давления и изменениями в режиме эксплуатации.

При полной форсировке мотора с помощью компрессора необходимо установить дополнительное охлаждение, для этого нужно как минимум увеличить площадь радиатора или подвести к турбине дополнительные патрубки охлаждения, в случае наличия на ней специальных отверстий.

Новый топливный насос

При турбировании следует помнить, что пропорционально увеличению мощности увеличивается и расход топлива, причем на машинах с максимальными вариантами такого тюнинга расход топлива растет в геометрической прогрессии.

Ведь качественно установленный турбонаддув, вкупе с увеличенной камерой сгорания, позволяет двигателю сжигать гораздо больше топлива в момент времени.

И конечно, важно понимать, что наддув своими руками устанавливается только на двигатели в хорошем техническом состоянии, с нормальными показателями компрессии, без «ошибок» на диагностике. В противном случае вы только ускорите износ или выход из строя двигателя и сопутствующих систем. 

Источник: http://tuningkod.ru/tyuning-avtomobilej/tyuning-dvigatelya/turbirovanie-dvigatelya.html

Ссылка на основную публикацию