Убираем стук рулевого вала на лада гранта, калина и приора

Что такое рулевой вал и как произвести его замену?

Одним из самых крупных российских предприятий, занимающихся разработкой легковых автомобилей является АвтоВАЗ. За тот период, когда существует АвтоВАЗ уже было произведено и выпущено множество автомобилей.

Одна из выпущенных моделей является ВАЗ1118, а это самая первая версия “Лада Калина”. Первая модель “Лада Калина” начала выпускаться в 2004 году и закончилось в 2011 году.

Хотя выпуск этой модели автомобилей прекратился уже пару лет назад, но сам автомобиль не исчез с российских дорог и они до сих пор встречаются на дорогах многих российских городов.

Прототипы “Лада Калина”

Лада Калина 1119 хетчбэк

Первым поколением модели “Лада Калина” является хетчбэк Лада Калина 1119, выпускающийся начиная с 2006 и заканчивая 2013 годом включительно.

Представленный прототип “Лада Калина” сравнительно с седаном и универсалом имеет недостаточно большой объём багажника, но если сложить задние сидения, то можно провести достаточно большой груз.

Существует три базовые комплектации данной модели: люкс, норма и стандарт. В люкс комплектации предусматривается улучшенная велюровая обивка дверных панелек и кресел.

Здесь были применены более лёгкие поршни, головки блока, прокладки впускного коллектора из стали и удлинённые шатуны. Благодаря современному мотору “Лада Калина” стала более динамичная.

Лада Калина 1118 седан

С 2004 года начала выпускаться модель “Лада Калина” с кузовом седан, а в 2011 году производство четырёхверчастого автомобиля прекратилось.

Колёсная база и просторность салона у седана ничем не отличается от универсала и хетчбэка, а по объёму багажного отделения седан стоит на первом месте.

В 2007 году модель автомобиля получила усовершенствованный шестнадцатиклапанный двигатель, имеющий облегчённую шатунно-поршневую группу.

Кардан рулевого вала Лада Калина

Лада Калина 1117 универсал

Массовое производство универсала было начато с 2007 года, а в 2009 году “Ладу Калину” усовершенствовали. Объём багажного отделения универсала имеет больший по сравнению с хетчбэком и меньший по сравнению с седаном литраж.

Двигатель имеет восьмиклапанный мотор объём, которого – 1,6 литра и современный шестнадцатиклапанный агрегат объём, которого – 1,4 литра. Уменьшение объёма двигателя сделало “Ладу Калину” намного экономичней и динамичней.

Существует три базовые комплектации данной модели: люкс, норма и стандарт.

Рулевой вал

Рулевой вал обеспечивает соединение рулевого колёса с рулевым механизмом. Довольно часто используется шарнирный рулевой вал. Благодаря ему обеспечивается уменьшение уровня травматизма водителя в случае аварийной ситуации.

Положительные качества рулевого вала:

  • Бесшумность. Из-за отсутствия люфта в карданном соединении с упругими втулками происходит бесшумная работа;
  • Отсутствует заедание и замечается лёгкость вращения, благодаря наличию качественной смазки и высокого антифрикционного свойства втулок кардана;
  • Отличная упругость втулок кардана, а это гарантирует большую долгосрочность использования.

Заменяем нижний кардан рулевого вала

Необходимый инструмент:

  • Рожковый ключ на 12;
  • Молоток;
  • Трещоточный ключ, имеющий головки на 10 и 12;
  • Зубило;
  • Шлицевая отвёртка, имеющая толстое и широкое жало;
  • Монтировка.

Итак, как поменять кардан рулевого вала калина?

Чтобы заменить кардан рулевого вала калина, вам нужно выполнить следующие шаги:

  1. Выставите колёса в направлении прямолинейного движения автомобиля;
  2. Снимите крышку с воздушного фильтра, имеющего гофру;
  3. Открутите болт на 12 в месте педальных узлов;
  4. Открутите болтик на 12 в районе капота;
  5. Постукивая по ушкам кардана молотком необходимо выбить кардан в сторону руля;
  6. Снимите кардан с вала рейки;
  7. При помощи головки на 10 открутите болты моторного щитка и сдвиньте кожух вверх по кардану;
  8. При помощи монтировки подтолкните кардан вверх по шлицам вала;
  9. Потяните кардан вниз и вынимайте его из рулевого вала;
  10. Оденьте пыльник на новенький кардан;
  11. Через кожух моторного щитка в салон вставьте новенький кардан;
  12. В салоне вы должны попасть карданом в верхний кардан рулевой рейки;
  13. Поставьте ровно руль и оденьте кардан на вал рейки;
  14. Закрутите болтики.

Источник: http://autodont.ru/steering/zamena-rulevogo-vala-lada-kalina

Вал рулевого управления промежуточный. — Официальный Лада Приора Клуб

Вал рулевого управления промежуточный.

На двенашке у меня вот такой пром вал с резиновым демпером:На приоре же (да и на любом вазе с ЭУРом) от этого демпера отказались.

Вяглядит он у нас теперь так:

Назначение резинового демпфера, думаю, понятно. Причем основное его назначение, кмк, в демпфировании осевых нагрузок на рулевой вал.

Тут поясню свое предположение: роль осевого фиксатора валика рейки у нас играет шариковый подшипник на валике.

У этого подшипника всегда есть конструктивный осевой люфт и сам по себе он будет стучать в осевом направлении из-за того, что на него постоянно действует переменная осевая нагрузка от рашпиля через косые зубья, плюс к этому моторный щит у нас имеет определенную свободу перемещений при проезде неровностей.

Именно чтобы устранить этот люфт в подшипнике там стоит тарельчатая пружина — она все время поджимет внутреннюю обойму подшипника в сторону двигателя. Ладно, допустим эта тарельчатая пружина «спасает» от осевых перемещении вызванных воздействием рашпиля через косые зубья.

Но неужели упругости этой пружины хватает чтобы сопротивляться деформированию моторного щита на неровностях? Я сомневаюсь… Например, моторный щит «выгибается» в сторону двигателя, туда же вместе с щитом перемещается рулевая рейка, и, кмк, тарельчатая пружина при этом полностью сжимается и вот он стук.

Вот и думается мне, что резиновый демпфер на пром валу как раз для этого и предназначен — компенсировать гуляние щита.

Вот что пишут СС-овцы про демпфер:

Цитата:

Компания SS20 предлагает по 2 модификации рулевых валов на каждый автомобиль: для моделей ВАЗ 2110 и 2113 это модификации с резиновым демпфером как в заводской конструкции и вторая модификация — цельносварной вал, из конструкции которого исключен демпфер; для моделей Лада Приора и Лада Калина, Лада Гранта также изготавливается две модификации: первый вал с цельносварной конструкцией и также модификация с разъемом в центральной части.Вал с резиновой муфтой обеспечивает упругое гашение толчков от рулевого механизма и стандартную управляемость; вал цельносварной и вал составной конструкции — обеспечивают более точное и четкое управление автомобилем.

Я весь этот разговор к чему затеял — лежит у меня старый пром вал от двенашки и посетила меня мысль отрезать от него нужную половину, обточить под проровское крепление:

Вопрос только в том, почему вдруг на автовазе решили отказаться от этого демпфера на авто с ЭУРом?… Может причина в возросшем моменте на рулевом валу, и резина может не выдержать? Или же вал укоротился и возрос угол работы демпфера и вместо него решили использовать второй карданчик, ибо резина при больших углах долго не проживет?

Последний раз редактировалось DIZZI; 08.03.2015 в 11:57.

Источник: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57740

Особенности рулевого управления автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 2

Рулевое управление — травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой.

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.

Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры.

Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.

В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.

На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).

Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.

Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.

Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.

Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.

Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.

В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.

Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.

Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.

Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).

На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).

Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

https://www.youtube.com/watch?v=-gFw0MwmKjM

Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.

Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.

Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.

Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.

Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.

После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.

Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.

Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).

Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.

Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:

— передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.

Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.

Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.

Читайте также:  Лада веста появится у всех дилеров не сразу

Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.

Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.

Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.

Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.

При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.

Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.

После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.

Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.

Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.

Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.

Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.

Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес (см. «Регулировка углов установки колес автомобиля Лада Калина»).

Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.

Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.

На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.

Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.

Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.

Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».

В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto2/lada-kalina/rulevaya-lada-kalina/konstruktsiya-rulevogo-upravleniya-avtomobilya-lada-kalina

Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески.

Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге.

Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

https://www.youtube.com/watch?v=eogEH14UKTk

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клеммДемонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайкиСнимаем АКБ и пластиковую площадкуПродолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10.

Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Источник: https://LadaKalina.club/service/reguliruem-rulevuyu-reyku-kalinyi-2-chtobyi-ustranit-stuk

Ремонт рулевой рейки и подрулевого карданчика Лада Калина, Приора, Гранта своими руками — Видео

2 лет назад

Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone Канал https://www.youtube.com/c/leshanavolvo Группа ВК http://vk.com/kulibincom Углы установки автомобильных колёс, известные в обиходе как «развал-схождение», влияют на устойчивость автомобиля, его управляемость и износ шин. Разва́л — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.

Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Схожде́ние — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних.

#схождение #развалсхождение #развал #естрезину #Жретрезину #Почемужретрезину

2 лет назад

Установка стабилизатора поперечной устойчивости Лада Гранта. Установка балки «Автопродукт». Установка верхних опор стоек Лада Гранта. http://vk.com/club87727467 https://www.drive2.ru/r/lada/1565318/ https://www.drive2.ru/r/lada/28823037…

2 лет назад

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ В Контакте https://vk.com/club93148268 Деньги за посылки https://epn.bz/inviter?i=d9fb9 Инструменты http://goo.gl/NqrKEr ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Заработать на посылках https://cashback.epn.bz/?i=d9fb9 http://epngo.bz/cashback_index/d9fb9 — главная страница ePN Cashback http://epngo.

bz/cashback_joinusnow/d9fb9 — промо-ленд акции «Все к нам» http://epngo.bz/cashback_install_plugin/d9fb9 — браузерный плагин ePN Cashback http://epngo.bz/cashback_install_app/d9fb9 new — мобильное приложение ePN Cashback http://epngo.bz/cashback_tasteusnow/d9fb9 new — промо-ленд «Попробуйте ePN Cashback» ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Больше видео http://www.youtube.

com/user/MaxZver1000/featured?view_as=public

4 лет назад

Магазин автоэлектроники каркам https://goo.gl/sMg1K4 Затягиваем торпедо Лада Калина. Со временем торпеда Лады Калины расшатывается по причине ослабления болтов, в основном из за вибраций. В видео показано как подтянуть торпеду Калины и инструмент требующийся для этого. ** Зароботок на ютуб ** http://glopages.ru/affiliate/6688474

9 меc назад

Обзор установки доработанной втулки рулевой рейки 2108-2115

4 лет назад

Магазин автоэлектроники каркам https://goo.gl/sMg1K4 Смазываем Электроусилитель руля Лада Калина. ВНИМАНИЕ !! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ГОСТИ КАНАЛА.

ЭТО ВИДЕО СНЯТО ПО ИНСТРУКЦИИ НАЙДЕННОЙ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА. У МЕНЯ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ЭУР ПОСЛЕ СМАЗКИ НЕТ. (пробег после смазки около 7000 км, полет нормальный) В КОММЕНТАРИЯХ НИЖЕ НЕКОТОРЫЕ ПИШУТ, ЧТО ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ЭУР.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

6 меc назад

Лада Калина — Выбор масла в коробку.

Источник: https://inlove.kz/watch/remont-rulevoy-reyki-i-podrulevogo-kardanchika-lada-kalina-priora-granta-svoimi-rukami/0S1FUCqM-aI

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Главная » Усилитель руля » Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает или отключается, по каким причинам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает и закусывает? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя связана с поломкой контроллера скорости, поскольку этот датчик обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения.

Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости.

Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.
Читайте также:  Двигатели lada xray будут мощностью 114 и 123 л.с.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Демонтаж электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР. 
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба.3. Регулировка производится специальным ключом.4. Место расположения регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

  1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
  4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
  5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
  6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
  7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
  8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

 Загрузка …

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

Источник: https://avtoklema.com/rul/eur-kalina-neispravnosti-i-sposoby-ustraneniya-2664/

Рулевое управление Лада Гранта (колонка и механизм) общее описание

На автомобили Lada Granta  устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка.

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливают рулевую колонку, регулируемую по углу наклона, кроме того автоомбиль может комплектоваться электрическим усилителем рулевого управления.

Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер 26 (рис.1) рулевого механизма закреплен на моторном щите (для наглядности показано при снятом впускном коллекторе).

 В картере рулевого механизма 26 на шариковом и роликовом подшипниках установлена приводная шестерня 8, которая находится в зацеплении с рейкой 9. Шариковый подшипник шестерни и сепаратор 7 поджаты крышкой 5 в сборе с сальником 4 и закрыты пыльником 1.

Рис. 1.

Рулевой механизм Лада Гранта: 1 — пыльник; 2, 20 — болты; 3 — шайба; 4 — сальник; 5 — крышка картера; 6,17 — уплотнительные кольца; 7 — сепаратор е сборе; 8 — приводная шестерня с подшипником в сборе; 9 — рейка рулевого механизма; 10 — левый защитный колпачок; 11 — опора тяг; 12 — скоба; 13 — заглушка; 14 — гайка упора; 15 — пружина упора; 16 — стопорное кольцо; 18 — упор рейки; 19 — вкладыш упора; 21 — стопорная пластина; 22 — пластина чехла; 23 — хомут; 24 — защитный чехол; 25 — правый защитный колпачок; 26 — картер рулевого механизма

На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.Рейка 9 поджата к зубьям приводной шестерни пружиной 15 через металлокерамический упор 18, уплотненный в картере резиновым кольцом 17.

Пружина поджата гайкой 14 со стопорным кольцом 16, создающим сопротивление отворачиванию гайки. На картер рулевого механизма с левой стороны надет защитный колпачок, а с правой стороны напрессована труба с продольным пазом, на которую также надет защитный колпачок.

Через паз трубы и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров рулевых тяг. Тяги рулевого привода прикреплены к рейке болтами 20, которые проходят через соединительные пластины 22 и распорные втулки резинометаллических шарниров. Фиксируются болты стопорной пластиной 21.

Рулевое колесо оснащено подушкой безопасности и выключателем звукового сигнала. Ступица рулевого колеса прикреплена гайкой к валу рулевой колонки.

На автомобиль устанавливают рулевую колонку с механизмом регулировки ее положения по углу наклона и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота рулевой вал 1 (рис. 2).

Рис. 2.

Рулевая колонка Лада Гранта с электроусилителем: 1 — рулевой вал; 2 — рычаг регулировки положения рулевой колонки: 3 — кронштейн креплений руленой колонки; 4 — механизм регулировки положения рулевой колонки; 5 — верх-ний карданный шарнир промежуточного вала; 6 — промежуточный вал; 7 — нижний карданный шарнир промежуточного вала; 8 — блок управления электроусилителем рулевого управления; 9 — электроусилитель рулевого управления; 10 — рулевая колонка; 11 — выключатель (замок) зажиганияПромежуточный вал 6 рулевого управления соединен с рулевым валом и валом – шестреней рулевого механизма карданными шарнирами 5 и 7.

 На рулевой колонке также размещены подрулевые переключатели управления светом фар, указателями поворотов, омывателем и очистителем ветрового стекла, клавиши управления маршрутным компьютером.

Читайте также:  Базовая комплектация лада ларгус стандарт (фото, особенности и опции)

Источник: https://autosecret.net/lada-granta-vaz2190/rulevoe-upravlenie-lada-granta/1187-rulevoe-upravlenija-lada-granta

Рулевой вал (карданный) для ВАЗ 2113, 2110, Приора, Калина, Гранта

Рулевой вал промежуточный (рулевой кардан) устанавливается между усилителем рулевого управления (на а/м с электроусилителем) и рулевым механизмом. На тех автомобилях, где нет усилителя, он устанавливается между валом рулевой колонки и рулевым механизмом, и предназначен для передачи усилия от вращения руля на рулевой механизм.

Так как оси рулевого механизма и рулевой колонки находятся под углом друг к другу, то рулевой вал имеет в своем составе карданный механизм (один или два, в зависимости от модели), и резиновый демпфер для уменьшения вибраций и ударов, передаваемых на руль.

Карданный механизм штатного рулевого вала, устанавливаемого на конвейере, в крестовине имеет четыре игольчатых подшипника, обеспечивающих свободное вращение и поворот.

При эксплуатации автомобиля игольчатый подшипник изнашивается, увеличивая зазор и люфт, поэтому появляются стуки, заедания и перекаты (неравномерность вращения). Также при производстве штатных рулевых валов имеются дефекты недостаточной смазки подшипников.

Зачастую в подшипнике изначально присутствует увеличенный зазор и с самого начала эксплуатации автомобиля карданные соединения рулевого вала стучат.

Компания SS20 предлагает по 2 модификации рулевых валов на каждый автомобиль:

  • для моделей ЛАДА Приора, ЛАДА Калина и ЛАДА Гранта это две модификации: первый вал с цельносварной конструкцией и модификация с разъемом в центральной части — вал составной конструкции.
  • для моделей ВАЗ 2110 и 2113 это модификации с резиновым демпфером как в заводской конструкции и вторая модификация — цельносварной вал, из конструкции которого исключен демпфер;

Вал с резиновой муфтой обеспечивает упругое гашение толчков от рулевого механизма и стандартную управляемость.

Вал цельносварной и вал составной конструкции — обеспечивают более точное и четкое управление автомобилем.

Вал составной конструкции легко устанавливается на автомобиль, и не требует снятия рулевой рейки. Это исключает необходимость использования подъемников и другого специализированного оборудования. Установка вала составной конструкции на автомобиль может быть выполнена на ровной площадке с использованием минимального набора инструментов.

В рулевом вале SS20 вместо игольчатых подшипников качения в кардане применены подшипники скольжения с использованием упругих втулок.

Данное решение обеспечивает предварительный натяг в каждом из подшипников карданного соединения и, соответственно, отсутствие люфта и полное отсутствие стука в таком соединении.

Легкость вращения обеспечивает наличие качественной смазки и высокие антифрикционные свойства втулок.

Диагностика рулевого карданного вала

На своём автомобиле Вы можете проверить исправность рулевого карданного вала самостоятельно (примечание: рулевые валы SS20 устанавливаются только на автомобилях с регулировкой рулевой колонки по высоте). Для этого на автомобиле без ЭУР:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.
  2. Одной рукой возьмитесь за промежуточный рулевой вал в районе крестовины кардана, касаясь при этом пальцами вилок кардана.
  3. Второй рукой резко поворачивайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой (примерно 2 см по ободу рулевого колеса). При этом люфта и стука в крестовине кардана быть не должно.
  4. На снятом рулевом валу проверяем плавность вращения подшипников крестовины, поворачивая вилки кардана. Движение должно быть плавным, без заедания и перекатов.

Диагностика рулевого вала для автомобилей с ЭУР производится аналогичным способом как при работающем, так и при неработающем двигателе. При этом нужно учитывать, что при неработающем двигателе во время качания руля прослушивается стук в электроусилителе — не путать его со стуком рулевого вала (наличие стука в электроусилителе при неработающем двигателе не является дефектом).

Маркировка

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

  • SS44103 Рулевой вал промежуточный (составной конструкции)
  • SS44104 Рулевой вал промежуточный (составной конструкции)
  • SS44106 Рулевой вал промежуточный (цельнометаллический)
  • SS44107 Рулевой вал промежуточный (цельнометаллический)
  • SS44105 Рулевой вал промежуточный (цельнометаллический)
  • SS44108 Рулевой вал промежуточный (цельнометаллический)

Источник: https://SS20.pro/auto/rulevoe-upravlenie/rulevye-valy/

Вал рулевого управления — снятие и установка

   

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ)

Внимание. При снятии модуля надувной подушки безопасности водителя для предотвращения несанкционированного срабатывания модуля строго соблюдать все меры безопасности и порядок выполнения работ

Отвернуть гайку 2, рисунок 2-1, крепления рулевого колеса и установить рулевое колесо в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля (головка сменная 24, удлинитель и вороток).

Извлечь из кармана рулевого колеса красный транспортировочный предохранитель 4 и установить его в отверстие вращающегося устройства соединителя 3, при этом подвижный элемент соединителя фиксируется в среднем положении и исключается его случайное проворачивание относительно корпуса соединителя (предохранитель транспортировочный).

Рисунок 2-1 — Снятие рулевого колеса:

1 — рулевое колесо;

2 — гайка крепления рулевого колеса;

3 — устройство вращающееся соединителя;

4 — предохранитель транспортировочный

Внимание. После установки предохранителя в отверстие вращающегося устройства соединителя, вращение рулевого колеса не допускается.

Снять рулевое колесо 1 с вала руля.

Рисунок 2-2 — Снятие облицовочных кожухов:

1,2- винт 4,3×12,7 самонарезающий 00001-0076701-07; 3 — винт 4,3×9,5 самонарезающий 00001-0076710-01; 4-винтМ5х20 00001-0033112-01;

5 — винт самонарезающий 21140-5325388-00;

6 — кожух облицовочный нижний вала рулевого управления

Отвернуть винты 1…5, рисунок 2-2, крепления облицовочных кожухов вала рулевого управления и снять верхний и нижний кожухи и уплотнительное кольцо замка зажигания (отвертка крестообразная).

Отсоединить колодки жгута панели приборов от соединителя с устройством вращающимся, от переключателей световой сигнализации и стеклоочистителя, от выключателя зажигания.

Ослабить стяжной болт 6, рисунок 2-3, и снять соединитель 4 в сборе с переключателями стеклоочистителей и световой сигнализации с трубы 3 кронштейна вала руля (ключ гаечный 8).

Отвернуть четыре болта 2 крепления выключателя зажигания и снять выключатель зажигания 7 и скобу 1 крепления выключателя с трубы кронштейна вала руля (ключ гаечный 13, приспособление 67.7812-9564 для отворачивания болтов с отрывной головкой, молоток).

Рисунок 2-3 — Снятие соединителя и выключателя зажигания:

1 — скоба крепления выключателя зажигания;

2 — болт с отрывной головкой;

3 — труба кронштейна вала руля;

4 — соединитель с устройством вращающимся;

5 — устройство вращающееся;

6 — винт крепления соединителя;

7 — выключатель зажигания

Для автомобилей не оборудованных электроусилителем руля

Отвернуть болт 1, рисунок 2-4, крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма и извлечь болт с пружинной шайбой (ключ кольцевой 13).

Отвернуть два болта 22 с отрывной головкой и две гайки 21 крепления кронштейна вала рулевого управления, снять пружинные и плоские шайбы.

Вывести вал 3 рулевого управления из проема панели приборов и, прикладывая усилие вдоль оси вала, отсоединить рулевой вал 3 в сборе с промежуточным валом 2 от вала шестерни рулевого механизма (ключ гаечный 13, приспособление 67.

7812-9564 для отворачивания болтов с отрывной головкой, молоток, головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Отвернуть гайку болта 24 крепления вилки промежуточного вала к валу рулевого управления, снять пружинную шайбу, извлечь болт и отсоединить промежуточный вал от вала руля (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

При необходимости снять с вала руля кольцо 23 установочное, выпрессовать из трубы кронштейна крепления вала рулевого управления подшипники и извлечь вал рулевого управления.

При необходимости отвернуть две гайки 6 крепления опорного кронштейна рулевого управления к кронштейну педалей сцепления и тормоза и три болта 5 крепления к поперечине панели приборов, снять плоские шайбы и снять опорный кронштейн 7 рулевого управления (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Рисунок 2-4 — Детали рулевого управления:

1 — болт крепления фланца муфты промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма; 2 — вал промежуточный; 3 — вал рулевого управления с кронштейном в сборе; 4 — выключатель зажигания; 5 — болт с пружинной шайбой крепления опорного кронштейна рулевого управления; 6 — гайка крепления опорного кронштейна рулевого управления; 7 — кронштейн опорный рулевого управления; 8 — кожух облицовочный верхний; 9 — переключатели стеклоочистителей и световой сигнализации; 10 — рулевое колесо; 11 — гайка крепления рулевого колеса; 12 — модуль надувной подушки безопасности; 13 — кольцо уплотнительное; 14 — кожух облицовочный нижний; 15… 18 — винты крепления кожухов облицовочных вала рулевого управления; 19 — соединитель с устройством вращающимся; 20 — винт с отрывной головкой крепления выключателя зажигания; 21 — гайка крепления кронштейна вала рулевого управления; 22 — винт с отрывной головкой крепления кронштейна вала рулевого управления; 23 — кольцо установочное; 24 — болт крепления вилки промежуточного вала к валу руля

Для автомобилей оборудованных электроусилителем руля

Отсоединить колодки жгута панели приборов от блока управления электроусилителя вала руля.

Отвернуть гайку болта 1, рисунок 2-5, крепления вилки промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма, снять пружинную шайбу и извлечь болт (ключ кольцевой 13 -2 шт.).

Отвернуть четыре гайки 21, крепления кронштейна вала рулевого управления, вывести вал рулевого управления из проема панели приборов и, прикладывая усилие вдоль оси вала,

отсоединить рулевой вал 5 в сборе с электроусилителем и карданным валом от вала шестерни рулевого механизма (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

Рисунок 2-5 — Детали рулевого управления:

1 — болты крепления вилок карданных шарниров к валу руля и валу шестерни рулевого механизма; 2 — вал карданный с шарниром; 3 — болт крепления карданного шарнира к валу карданному; 4 — шарнир карданный; 5 — вал рулевого управления с кронштейном и электроусилителем в сборе; 6 — выключатель зажигания; 7 — болт крепления промежуточного кронштейна; 8 — кожух облицовочный верхний; 9 — кронштейн промежуточный; 10 — переключатели стеклоочистителей и световой сигнализации; 11 — рулевое колесо; 12 — гайка крепления рулевого колеса; 13 — модуль надувной подушки безопасности; 14 — кольцо уплотнительное; 15 — кожух облицовочный нижний; 16… 19 — винты крепления кожухов облицовочных вала рулевого управления; 20 — соединитель с устройством вращающимся; 21 — гайка крепления вала рулевого управления

Отвернуть гайки болтов 1 и 3 снять пружинные шайбы, извлечь болты и отсоединить поочередно карданный вал 2 от карданного шарнира 4 и карданный шарнир от вала 5 рулевого управления (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

При необходимости отвернуть три болта 7 крепления промежуточного кронштейна рулевого управления к поперечине панели приборов и снять промежуточный кронштейн 9 (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

Очистить детали рулевого управления и проверить их состояние. Трещины и деформации деталей не допускаются.

Для автомобилей не оборудованных электроусилителем руля

В случае, когда выполнялось снятие — установить на место опорный кронштейн 7, рисунок 2-4, рулевого управления и навернуть две гайки 6 крепления опорного кронштейна к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Момент затяжки гаек 15… 19 Н.м (1,5… 1,9 кгс.м).

Источник: http://vaz-granta.ru/html/val-rulevogo-upravlenija.html

Ссылка на основную публикацию